乐学 街景摄像技巧 怎么拍出来的照片好看
2、搭配前后景。拍摄时要同时兼顾到前后景。
3、给裁切留有余地。在取景器中构图时，要在周围给后期裁切照片留有余地。
4、使用水平三脚架。使用水平三脚架拍摄，以确保地平线是水平的。
5、保持顺光位。尽量在顺光位（太阳在你身后）拍摄，这样可以获得最多的光线，天空也会看起来更蓝。
6、选择恰当的拍摄时间。在一天中，要么尽量早拍，要么尽量晚拍，此时的光线是最好的，照片会拥有充足的阴影和细节。1、选择好相机的模式。很多相机有“夜景”模式，或者是“夜景人像”模式，相机会将光圈和快门速度设置到适合夜晚拍摄的参数，以达到拍夜景的最佳状态。
2、如果相机上没有“夜景”模式，就要在光圈优先模式或者手动模式下，把光圈调大，让更多的光进入相机，成像会好一些。同时大光圈也能产生背景虚化的效果，特别是远处的灯光会更美。
3、尽量拍摄有灯光照射的街景。路灯、霓虹灯、建筑窗口的灯光都可以，水面反射的光也行，都能给夜景增加亮度和色彩。而过多黑暗面积的画面，是拍摄夜景不可取的。
4、画面构图不要太复杂，或者是灯光太亮而建筑、树木等太暗，这样相机的曝光达不到理想的效果，或者是对比度太强烈，黑暗的地方完全看不清内容。
5、如果想拍街道上车辆灯光的流动线条，则需要把快门速度设置为几秒或者十几秒，同时还要减小光圈以免造成过曝。当然，三角架是必须要用的，用手是无法控制相机完全不动的。
6、不管是拍什么样内容的街景夜色，都应该选择三角架，这样能保证相机在拍摄时稳定，画面不会发虚。如果没有三角架，独脚架也可以适当使用。候夜晚你的楼前楼后，路灯下的下棋的老人、店铺等，你会发觉平常看不到的景象，按下快门会记录到白天不一样的感觉。 在白天或大太阳下拍摄，光线通常不是问题，但在夜晚拍摄光靠路灯或是店家里的灯是不够的，不过有些方法可以解决夜间光线不足的问题。下面是几个在夜间进行街头摄影的技巧。 1 调高感光度 我碰到晚上街头摄影的机会时相机设定通常都会将光圈调大，尽可能的吸收光线，并将感光度调到最高。感光度调高能增加感光度，但取而代之的是色彩对比度降低以及无可避免的噪点问题。 你看上图有时好好的利用这种噪点会让照片更有人性，以及增强实事纪录的感觉。高感光 度噪点并不可怕，有时反而会给你更棒的效果，因此在夜间摄影时不要怕，将感光度调到最高试试看吧! 2 拍摄移动的物件 刚刚提到调高感光度产生噪点能提供照片故事张力，是将原本大家以为的摄影缺陷转成优势的观点。第二点也一样，在夜间街头摄影时往往因为光线不足导致 快门变慢，很容易拍到晃动的画面。晃动的画面会让很多摄影师头疼，但这却能为你的照片增加戏剧效果，例如神秘性。因此除了将感光度调高凝结画面之外，也可 以试试将快门调慢一点拍出稍微有点动态的画面增加故事性。 3 使用大光圈大的镜头 如果你已经很认真地在考虑准备专注于夜间街头摄影，那建议你使用定焦镜头。通常定焦镜头都提供大光圈，在夜间能更多的接收光线，像是从最大的 f/14、f/18到f/28。 4 手动对焦 记得我刚开始碰到晚上摄影的机会时，会觉得自己的镜头很烂，怎么对焦都对不好，镜头一直“拉风箱”，但怎么都无法对焦。后来才知道是因为在光源不足 的状况下自动对焦失效的关系。自动对焦在光源充足的环境下使用起来很方便，但当夜间光线不足时就不太好用，因此建议用手动对焦的方式。 5 利用好何能用的光源 都市的夜晚从来都没缺少过光线。霓虹灯、路灯、店家的灯、公车里、地铁里的灯光等等都是夜间拍摄光线的来源。曾经有位摄影师说过“只要有光，那怕是 一点点，我都能摄影”。因此夜晚拍摄不要怕光线不足，要么降低快门速度，要么使用高感光度，其实很多城市里提供的人工光源都能让你拍出意想不到的画面。白天的基本不会有这种状况(废话)
夜景呢月亮太亮时相机宽容度的问题,解决办法有三种
1 使用hdr合成,在不同曝光状态下拍几张一样内容曝光有差异的照片,使用ps中的hdr插件合成,但是拍得要快,月亮会跑的比你想象的快
2 使用部分遮挡,减弱月亮部分的进光量,可以使用中灰渐变镜,或者扫黑卡等方式,还是快门时间不要太长
3 ps,分开拍合起来就好了
在良渚博物馆对面，国家4A级景区内。
基地是爱蜜部落插画师Angel菲儿的画室，场地充满艺术气息，尤其是露台，三面环山，得天独厚，仿佛到了爱琴海。
清净不拥挤，拍摄效率高
人少不拥挤，拍摄效率高，这是街拍和大型基地是没法做到的。
场景精致考究，充满艺术气息
很多摆件都是100年以上的古董，家具是纯手工定做，质朴中透露着精致的质感，加上本身属于插画师画室的气质，无论是大景，还是小景，都让空间充满艺术气息。
上图
1、选择好相机的模式。很多相机有“夜景”模式，或者是“夜景人像”模式，相机会将光圈和快门速度设置到适合夜晚拍摄的参数，以达到拍夜景的最佳状态。2、如果相机上没有“夜景”模式，就要在光圈优先模式或者手动模式下，把光圈调大，让更多的光进入相机，成像会好一些。同时大光圈也能产生背景虚化的效果，特别是远处的灯光会更美。
3、尽量拍摄有灯光照射的街景。路灯、霓虹灯、建筑窗口的灯光都可以，水面反射的光也行，都能给夜景增加亮度和色彩。而过多黑暗面积的画面，是拍摄夜景不可取的。
4、画面构图不要太复杂，或者是灯光太亮而建筑、树木等太暗，这样相机的曝光达不到理想的效果，或者是对比度太强烈，黑暗的地方完全看不清内容。
5、如果想拍街道上车辆灯光的流动线条，则需要把快门速度设置为几秒或者十几秒，同时还要减小光圈以免造成过曝。当然，三角架是必须要用的，用手是无法控制相机完全不动的。我是摄影爱好者 一下内容仅供参考
1 摄影器材：手机、平板电脑、微单、卡片、单反
2 时间 （早晨、中午、晚上）
3 环境 （阴天、晴天、雨天、夜间、雪天、雾天、水下）
4 光线运用方法
顺光：从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
前侧光：从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
侧光：来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
侧逆光：来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
逆光：“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
顶光：光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
底光：“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
5 拍摄方法
光线的颜色：自然光的颜色会随着时间的推移而发生戏剧性的变化：清晨和傍晚的阳光是深沉而温暖的红色调，而正午的阳光则是刺眼的金**—没有什么东西能像光线一样持久地改变自然景物的外观。光线会被反射，而每到这个时候，环境也会染上与光线相应的色彩。所以，根据光线的特殊属性而规划我们的摄影之旅是非常有意义的。
晨光、暮光：想要拍摄出优秀的自然摄影照片，你必须牺牲一些睡眠时间。夏季的夜晚相对较短，所以在夕阳西下到清晨破晓之间通常只有短短几个小时的睡眠时间。如果从你的宿营地到拍摄目的地还有较长的一段路程，那么你的睡眠时间还会相应减少，而且大多数情况下你都需要在天亮之前就向目的地进发。
在日出前的1个小时抵达目的地进行拍摄是完全值得的，因为光线正是从那时开始了激烈的色彩游戏。拍摄当天的天气状况良好，光线在地平线上形成了蓝色与红紫色的色带。有时候，在日出前云彩的色彩非常强烈—在夕阳西下的黄昏也同样如此。所以，为了捕捉到晨光和暮光的魔力，等待一段时间是非常值得的。
日出、日落：如果此时太阳从地平线冉冉升起，那么你所处的环境在短短几秒钟内就会发生巨大的变化。当阳光透过云层折射到地面上时，你周围的景物也会散发一种独特的韵味。没有了云彩，这场视觉盛宴很快便会结束—夏天这种情况很常见，因为早上6点钟的阳光就已经很耀眼了。相反，这样的场景在冬天能够持续比较长的时间。由于低垂的太阳和清冷的空气的影响，日出后的几个小时以及日出前的一两个小时内是拍摄的最佳时机，因为这段时间有理想的拍摄光线。
天空的颜色会随着大气层中尘埃、水滴等物质的数量发生相应的变化。你肯定见到过这样的场景：在清晨或傍晚，有时候太阳和天空看起来红彤彤的，而有时候太阳又会悄无声息地升起或落下。
白平衡：白平衡可以影响照片中光的颜色效果。在自动模式中，相机会试图以中立的色彩再现你所拍摄的景物。因此，为了在照片中再现拍摄场景当时的色彩氛围，使之达到理想的色彩效果，手动调节白平衡是明智之举。
正午的光线：正如前面提到的那样，有时候所谓“正午的光线”其实在早上6点钟就已经出现了。这时候背光区域的阴影很重，拍摄这样的场景时，天空的蓝色也会反射在照片中。从摄影的角度来说，阳光充足的地方会让人觉得无聊而无望，因为这样的光线是拍不出理想的自然照片的—吃顿早餐或者再小憩片刻是个不错的选择。当然，你也可以利用这段时间，将注意力集中在拍摄对象的细节上或是人为制造一些阴影—这样的话，阳光充足的背景就与人造阴影形成了充满魅力的对比。对光线有限的洞穴而言，正午恰恰是最合适的拍摄时间—在美国著名的羚羊峡谷，人们只有在中午才可以见到那里神奇而独特的光线。
随着天气的变化，光线会在中午发生戏剧性的变化。如果这时突然下起雷阵雨，你就需要特别注意。从摄影的角度来说，暴风雨过后的平静是特别有趣的场景。除此之外，我的经验还表明，在这样的天气中，原本无聊乏味、一成不变的场景很快就会发生改变，呈现出一种恢弘而强烈的氛围。
阴霾的天空为所有主题提供了拍摄条件，在厚厚的云层—柔和而均匀的光线—的遮挡下，拍摄出的照片效果最好：植物、景物的纹理、精致的细节与茂密的树林都适合在这样的天气状况下拍摄。
在夜间：夜晚的光线大多都很暗，但是如果你习惯了黑暗，就会有发现黑暗中也蕴藏着色彩。在满月的夜晚，月亮把景物照耀得如此明亮，以至于摄影者在长时间的曝光下几乎可以再次获得“正午的照片”—借助相机的特性，光线得以不断追加，从而在传感器上产生厚重的阴影与浅淡的色彩。
顺光：如果太阳正好位于摄影者的背后，那么这就是我们所说的顺光。除了令人不快的特性之外，根据阳光入射角的不同，摄影者的影子也会被摄入照片，这种类型的光线是所有光线方向中最不吸引人的一种。顺光照明不利于在照片中表现空间立体效果，因为通常情况下这种光线不会在照片中塑造太多的结构，得到的不如说只是二维的影像。但是顺光能很好地体现景物固有的色彩效果—明亮的晨光或暮光通常非常强烈，能够使整个场景都沉浸在鲜艳的色彩中，在这样的情景中借助顺光拍摄是一个不错的选择。
侧光：如果光线是从侧面照到景物上的，这就是我们所说的侧光。侧光经常会让摄影者很激动，因为它可以形成强烈的阴影，极佳地塑造风景。
逆光：来自被摄物体背面的光线照明，就是所谓的逆光。尽管这种光线很容易使被摄物体曝光不充分，但是逆光仍然是光线中最振奋人心、最具戏剧性的光线。在逆光照明的条件下，景物大部分处在阴影之中，只有被照明的景物轮廓是清晰的，逆光拍摄能够使照片获得丰富的层次。
拍摄要点
用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。
焦距的选择
有人认为拍摄全景照片时要使视角尽可能的大，因此应该用最短的焦距（广角镜头或变焦镜头的广角端），这样需要拼接的照片幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省了事拼接时就麻烦了。因为广角镜头透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到天衣无缝。所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。
曝光参数
现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景照片的要求设置曝光参数，对于没有全景功能的相机要注意以下几点： a、测光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或AE锁锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、ISO、分辨率及其他设置；b、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能造成不同照片的色调不一致。
拍摄方法
拍摄时依照一定顺序（由左至右或由上到下等）拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下LCD显示有辅助提示。避免在光照条件剧烈变化的时候（如行云遮日）拍摄，以免各幅画面之间曝光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体（如车辆及行人）。虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，如水面和远山，这样拼接起来不容易看到接缝。
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