乐学 怎样制衣服结构图？
作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有 *** 性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：
①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。构图，是摄影过程中首先要考虑的问题。构图不仅仅是为了突出主体，还有利于调节的角度、光线、比例和各元素之间的关系，从而达到视觉平衡的效果。那么，关于构图你又了解多少呢？下来就由 壹典摄影 为大家详细介绍，构图的基本原则与技巧。
一、保持水平垂直
不论是拍摄景物还是人物，的构图一定要保持水平状态。因为人的视角是平视的，如果倾斜会让人本能的感觉不舒适，影响整体的观感看体验。此外，水平垂直还能够用来分割重点突出主体表现。
例如，想要拍摄海天一色的风景，那么的构图原则就按着1:1拍摄，使天空与海面的位置保持居中。如果是要体现湛蓝的海水和金色的沙滩，那么水平分割的位置就要往上，让海水和沙滩占据3/2的位置。这样构图的好处是主次分明，能够有效突的出主体。
二、简化复杂背景
主体周围杂乱的背景，不仅影响观看体验，还容易抢了主体的风头。在无法避免的情况下，我们可以采用背景虚化的效果来解决这个问题。最常使用到的地方就是花卉摄影。
如何在花丛拍摄我们想要的花朵，第一步先尝试变换不同的角度，选取到一个最佳的位置，第二步采用浅景深拍摄，把不需要体现的元素虚化掉，这样一来能够更加简洁，同时还能保证主体不被干扰。
三、善用颜色关系
不同颜色之间，有衬托、对比、协调、互补等关系。巧妙的利用颜色之间的关系，能够帮助我们突出主体，还能够进行的构图。在摄影中用到最多的就是对比色，对比色的搭配往往能够产生强烈的对比效果，增强视觉上的冲击力。那么，作为新手我们可以记得几个常用的颜色关系。例如，常见的对比色有红对绿、黄对蓝、黑对白、蓝对橙；常见的协调颜色有青配蓝、墨绿配浅绿、深红配浅红等。善于去利用颜色关系，不仅能让更加突出，还能烘托氛围。总结，关于摄影构图，遵循基本原则能保证构图不出错，但想要作品更为出彩，要敢于去打破这些原有的限制。
以上就是 壹典摄影 -我分享的全部内容。壹典摄影是一家拥有一支经验丰富的摄影及视觉设计团队,专注为企业及个人提供: 产品摄影、商业摄影、人像摄影、宣传片制作、视频制作、电商设计、无人机航拍、精修等服务。
制作衣服教程如下：
1、设计选料，衣服的制作，设计是做衣服最关键的一步。想好衣服的款式、用什么面料、配什么扣子或花边，用什么缝纫机来做。感觉款式的技术难度是自己已经掌握的、面辅料可以弄到的、缝纫机或相应的工具都是有的，就可以考虑开工了。
2、剪裁打样，画裁剪图，或叫打版，或叫做纸样。反正就是把衣服的裁片结构图画在打版纸上，剪成纸样，然后再按纸样的形状把布料剪成裁片。这一步也是非常重要的 *** 作，可以影响到衣服穿着的舒适度。
3、服装缝制，当然最常见的是缝纫机来缝制，针脚细密衣服穿着才舒服，也更结实。如果你没有缝纫机的话，也是可以手工缝制的。不过手工缝制，针脚没有那么细密，缝起来也比较费时费力。
缝制的过程实际上包括三个技术教程：裁片的前整理、缝纫、后整理。前整理指的是缩水、理顺丝绺、烫衬、抽褶等准备工作，后整理跟缝纫是同步或交替进行的，指、绣花、钉扣子、剪线头等。
开服装店，很多因素都会影响到生意的好坏，服装陈列便是其中的一个重要因素。做的不好，会影响顾客对店铺的观感，不愿意驻足观看和进店，那店里的生意肯定不会好。只有好的陈列，才能够吸引客流，提高店铺销售额。掌握以下这6个小技巧,便可以让服装陈列发挥最大的功用。
一、对比式陈列
是指在服饰商品的色彩、质感和款式上，或是在设计构图、灯光、装饰、道具、展柜、展台的运用上，采用对比式设计，形成展示物间的反差，达到主次分明、相互衬托的展示效果。
这样的方式可以达到突出新产品、独特产品、促销产品等主要产品的目的。特点是：对比强烈、中心突出，视觉效果明显，使被陈列的商品大大加强了表现力和感染力。
二、重复陈列
是指同样的商品、装饰、POP等陈列主体或标识、广告等，在一定范围内或不同的陈列面上重复出现，通过反复强调和暗示性的手段，加强顾客对服饰商品或品牌的视觉感受。
特点是：使顾客受到反复的视觉冲击，从而在感觉和印象上得到多次的强化，并有“该产品是唯一选择”的暗示作用，可使顾客留下十分深刻的印象。
三、对象陈列
它的含义是：通过突出产品的功能、特点，或利用道具、移动造景手段，强调产品的目标顾客，使展示和宣传具有明确的目标，并且可以加强与顾客的沟通，有助于提高与顾客的亲和力，达到引起顾客兴趣和好感的作用。
特点是：目标明确、主题突出、标志性强，影响力集中，使顾客具有归属感。
四、层次性陈列
是将同一卖点的不同商品、同一品牌的不同产品和消费需要的不同，按照一定的分类方法，划分层次依次摆放，使顾客能迅速确定自己的购买目标，方便快捷地进行选择和购买。
例如，可以分为：时尚产品、畅销产品和长销产品；高档产品、中档产品和低档产品；系列产品、成套产品和单件产品；主要产品、配套产品和服饰配件等等。
特点是：分类清晰、主次鲜明、标识突出，可以吸引不同类型的顾客，方便顾客比较和选择，容易营造出热烈的气氛。
五、场景陈列
是指利用商品、饰物、背景和灯光等，共同构成不同季节、不同生活空间、不同自然环境及不同艺术情调等场景，给人一种生活气息很浓的感受。
但要注意现实感的体现和情调、气氛的营造，并且要强调艺术性和创新性，使人既得到启发和审美的享受，又有身临其境之感。
同时，生动、形象地说明服饰商品的用途、特点，从而对顾客起到指导作用。
六、广告陈列
是指用平面广告、各种类型的POP、现场播放的影视广告和语音广告，来强调广告效应的陈列方式。
广告陈列一般比较适合品牌服饰、促销产品。这种方法主要起到广告宣传的效果，其目的是吸引顾客对服饰品牌或商品特点的关注，加深顾客对品牌的理解，并使顾客产生极为深刻的印象。
特点是：形象生动，具有视觉冲击力和强大的宣传推广作用，有利于形成品牌联想和加强认知。
如果没有陈列设计及创造美的方式方法，好看的衣服也不会被人发现。人们常说，生活中的美无处不在，不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。而好的陈列设计就是帮助你寻找到美！
中国有句熟语，好人命不久，坏人臭千年。虽然有点不符合问题，本质确是一样的。如何做好一个电商美工，在有的人看来，只要技术牛逼，知识面广，等级高那就是一个做好的状态了。可在我看来，只有对店铺负责，对自己负责的美工，才真正是做好一个电商美工，同时，这也是，我们云匠对美工的要求。
0条评论