如何做一条旗袍 旗袍的制作方法

1、首先准备绸缎、蕾丝;

2、按照版型画出合适的纸板，然后画到布上;

3、在裁布之前烫上牵条，可以避免布料变形;

4、登缝纫机，首先开始车缝省，然后收腰，做胸型隆起的位置，按照版型纸样制作;

5、然后开始把各个衣片车缝在一起;

6、盘扣的话，可以在某宝买，也可以找资源自己做。

7、最后，把盘扣缝在旗袍上，然后，一件旗袍就做好了。

不过随着时代的发展，现在的旗袍已经与传统旗袍的款式有了很大的区别，更加的美观也更加的大胆时尚了。至于如何制作旗袍呢，小编为大家收集整理了一些小方法，希望对你有帮助。首先，想知道如何制作旗袍的一个前提是懂得裁剪： 裁剪的第一步是要我们在制作旗袍的时候要确定衣料的正反面。这一点很重要，因为要把反面画上裁剪的路径。还有要确定衣料的对折线。当然，不能忘记确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致，在我们裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需15cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。制作旗袍的第二步是缝制，关于缝制呢，小编没有办法在这里为大家详细的说明，不过小编知道， 辅仁大学冯绮文修女研究旗袍和中式服装制作多年，她说缝制旗袍力求细心严谨，从体型观察、尺寸测量、计算制图与缝制，每步骤都不能马虎，她除了保存传统也力图创新，利用随手可得的回收材料，自行研发裁缝工具，例如“颈型量测器”、“褶子整烫辅助片”等，开发一套专属的“冯氏旗袍制作法”，让老东西更利于传承。她根据多年经验，整理各部位参考表，研发冯氏完美式”旗袍制作模式，初学者也能轻易上手。

旗袍的原由及演变
中国最具代表性的服饰,就属女性的旗袍和男性的马褂了旗袍也就是满族妇女所穿的袍服
发源: 可追溯到春秋战国时期的深衣深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重,后世的袍服或与深衣有著一定的渊源关系事实 上,深衣与袍服颇有差异,前者上下分裁,效果相当於把上衣下裳连成一体;袍不分上下
二,历史沿革:袍服自汉代被用於朝服,起始多为交领,直据,衣身宽博,衣长至附,袖较肥阔,在袖口处收缩紧小,臂肘处形成圆弧状,称为 "袂",或称"牛胡",古有"张袂成荫"之说袍服式样历代有变制,汉代深衣制袍,唐代圆领裥袍,明代直身,都是典型的宽身长袍,穿著者多为知识分子及统 治阶层,久而久之蔚成风尚袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活流行於少数民族地区或游牧民族的袍服,一般都较为紧窄合体,以利於骑射或其他激烈活动,这种服式多采用左衽,窄 袖,袍身比较适体历史上,汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式,赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例唐代的胡服也风行一时,胡服在唐 开元,天宝年间与胡妆,胡骑,胡乐同为时人趋奉,可算异域文化一次大面积的流行范例,属於长安街头当年的"舶来品"在辽,金,元及清朝等少数民族政权统 治时期,合身的袍服都曾一度扮演著服饰的主角,虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势清代由於历时最长且较稳定,故袍服可视为典型服饰
顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一 全国随著政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律 令之严性命攸关,有"留头不留发,留发不留头"之说至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的著装 中庆典场合不分男女都要著袍,各类袍服名目繁多,有朝袍,龙袍,蟒袍及常服袍等之分从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女 日常所穿的长袍才与后世的旗袍有著血缘关系,用作礼服的朝袍,蟒袍等习惯上己不归为"旗袍"的范畴清朝统治者强调满语骑射,力图保持其固有的生活习俗和 穿著方式,一方面要用满族的服饰来同化汉人,同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束,从顶治,嘉庆年间屡次颁布的禁令中,满族女子违禁仿效汉族妇女装束 的风气之盛,可见一斑至清后期,亦有汉族女子效仿满族装束的满汉妇女服饰风格的悄相交融,使双方服饰的差别日益减小,遂成为旗袍流行全国的前奏
清 朝后期,旗女所穿的长袍,衣身为宽博,造型线条平直硬朗,衣长至脚踝"元宝领"用得十分普遍,领高盖住腮碰到耳,袍身上多绣以各色花纹,领,袖,襟,据 都有多重宽阔的滚边至咸丰,同治年间,镶滚达到高峰时期,有的甚至 整件衣服全用蕾丝镶滚,以至几乎难以辨识本来的衣料旗女袍服的装饰之繁琐,几至登 峰造极的境地此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继,清廷内外交困,国力式微帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门为挽救危亡,清廷洋务派提出"中学为 体,西学为用"的救国方略,派遣大批留学生到国外学习,军队也改练新军在中国学生和军人中最先出现了西式学生的 *** 衣, *** 帽与西式军装,军帽洋装的输 入,提供了评判美的另一种参照系,直接影响社会服饰观念的变更日后旗袍演化为融贯中西的新式款型,其受西方影响的改变可说即是由此开端
1911 年辛亥革命风暴骤起,推翻了中国历史上最后一个封建王朝,为西式服装在中国的普及清除了政治障碍,同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边,解除了服 制上等级森严的种种桎橘服装走向平民化,国际化的自由变革,已经水到渠成,旗袍由此卸去了传统沉重的负担由於满族统治政权的消亡,旗袍此时穿著者甚 少西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处旧式的旗女长袍既被摒弃,新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成
演变: 1最早的旗袍是宽袍大袖的,中国妇女长期以来的束胸裹臂,300多年来都没有改变过
220年代时,青布旗袍是当时最受女学生欢迎的之后成为全国新女性的代表服装
330~40年代的歌谣可知道旗袍已在当时的上海服装界占有重要的地位是旗袍最光辉耀眼的年代因当时开港通商,上海这个商业港口变出现了许多洋式的服装及文化习俗,旗袍变开始有了新的面貌慢慢的,崎跑不在宽松,而倾向以合身显现出女子曼妙而玲珑有致的身材但其中的花色仍带有中国文化,花鸟,图腾,手工刺绣…等旗袍俨然成为服装上的艺术品!民间,妇女,学生,工人,政商名流的太太,无人不著旗袍甚至一度成为了交际场合的标准服装
旗袍的种类和款式
有单旗袍,夹旗袍,棉旗袍,有长袖旗袍,短袖旗袍,无袖旗袍, 有高领旗袍,矮领旗袍,无领旗袍,有长旗袍,短旗袍,等等另外还可以在旗袍外面套 毛衣,马甲,西服上衣等,搭配灵活多样
旗袍的造型
有连袖,装袖,对开襟,斜襟,大圆襟,琵琶襟等 工艺形式上,常运用锒,嵌,盘,滚等装饰工艺,在胸襟常饰以彩绣,雕绣,亮片,圆珠,使旗袍外观更华丽,悦目;面料上,织锦缎,丝绒,古香缎,金玉缎,香云纱等均可制作旗袍
补充说明
作为女性著装的旗袍,与旗女有著密 切的关系所谓旗女,是指旗人家庭中的女性成员;旗人,则是清代对被编入八旗的人的称呼清代八旗的成分以满族为主体,融合了汉族与蒙古族等其他民族在 内八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室,觉罗以外,还包括八旗满洲,八旗蒙古和八旗汉军八旗汉军和八旗蒙古分别由归附的汉人和蒙古人构成清初八旗汉军有 26万之众,是八旗满洲,八旗蒙古之和的3倍因此,旗人不仅是满族人,还可以是蒙古族或汉族人这样,把旗袍定义为满族人所穿的服装也就有失准确了满 族是生活在北方的少数民族,擅长渔猎并四处游牧,他们所穿著的袍四面开权,有扣绊束腰带,脱卸方便又保暖,非常适合他们的生活方式后来归附於他们的汉人 和蒙古人也采用了这种服式明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的 前身, 到民国才成为现代意义上的旗袍,称为新旗袍或新式旗袍旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有著明显差异
满族 入关后成了统治者,曾强令汉人剃发易服,但是强制性的服饰同化政策非但没有达到预期目的,反而激起汉人强烈的反抗为了缓和矛盾,清政府不得不采纳了明朝 遗臣金之俊的"十不从"其中有:"男从女不从","生从死不从","倡从优伶不从""仕宦从而婚姻不从"等数条,才使汉族妇女得以继续穿著显示本民族 气节的服饰,而戏装,结婚礼服,死殓丧葬服也同时被允许保恃明代式样在清代前期一直沿续到中期,旗女著装与汉女著装呈现出泾渭分明的特色
当 时区分旗女与汉女的装扮主要有三点:
一,看发髻旗女梳旗髻,即两把头,叉子头或一字头,因其中插入架子使之呈双角扁平状,故又称"架子头"这种假髻到咸 丰以后更为夸张高耸,演变成为"达拉翅",被汉人称作"旗头"汉女则梳平髻,喜戴黑绒布帽和遮眉勒,发型低矮而贴体,更显其低眉顺眼的含蓄气质
二,看著裙还是著袍旗女穿袍,袍是她们最重要也最普遍的服饰袍里面穿裤,礼服袍还要加马蹄袖和繁复的装饰与附件八旗妇女从不穿裙,即使把贵妇朝服中的朝 裙算作裙的话,也还是极少有机会穿著的八旗妇女一般在隆重场合穿礼服袍,包括朝服,吉服和行服,而日常则穿便服袍,包括旗袍的原身--衬衣和氅衣衬衣 圆领右衽,捻襟直身平袖,无开襟,有五个纽,衣长掩足袖分有袖头和无袖头两类,面料以绒绣,织花,平金为多,周身加以边饰,常穿在里面夏季衬衣可单 穿,秋冬加有皮棉氅衣穿在衬衣外面,与衬衣类同,只是左右开禊至腋下,开禊顶端饰以云头,且装饰较为华丽考究边镶和纹饰繁复精细,还缀有蕾丝,花绦 子,狗牙儿氅衣多穿於正式场合清代文康的《儿女英雄传》中就有许多关於旗女这种袍装打扮的文字描写,如:"只见那太太穿一件鱼白的百蝶衬衣儿,套一件 绦色二个五幅捧寿织就地景儿的氅衣儿,窄生生的领儿,细条条的身子,周身绝不是那大宽的织边绣边,又是甚麼猪牙绦子,狗牙绦子的,胡镶滚作,都用三分宽的 石青片金窄边儿,拓一道十三股里外拄金线的绦子,正卷著两折袖儿;头上梳著短短的两把头儿……"
而与旗女相反,汉 女穿裙,从不穿袍,她们仍沿袭旧时的上衣下裳制上著衫祆下著裙或裤,上下衣不连属穿裙是汉族妇女的一大特点,清代汉族女裙种类繁多,如百褶裙,凤尾 裙,月华裙,马面裙,裥干裙等裙前后有裙门,裙内穿裤,也有青楼女子或独处家中时不穿裙只穿裤的《儿女英雄传》中写道:"忽见旁边儿又过来了个年轻的 小媳妇子,穿一件享肩贴背,镶大如意儿,水红里子,西湖色的濮县绸的半大夹袄儿,并不穿裙子,露出半截子三镶对靠青绉绉散腿裤儿裤子;脚下一双过桥高底大 红缎子小鞋儿;……"汉族女子婚嫁时穿红喜裙,上配石青或大红绣花袄褂,凤冠霞帔,沿袭旧制
三,看鞋由於旗女无缠足陋习,她们穿宽大的高底旗鞋木制高底位於鞋底中部,因形似花盆,马蹄,又被称为"花盆底","马蹄底"而汉女则个个"三寸金莲",著小巧精致的绣花弓鞋,高底则位於鞋的后部
旗袍与上袄下裙的装式在总体风格上区别明显首先,旗女的旗袍上下一体,线条流畅,汉女的上袄下裙分割线多,富节奏感;旗袍紧窄合体显露腰身,而上袄下裙却 异常宽肥,竭力将女性曲线掩藏於宽衣大袖之下,集中反映了宋明理学"存天理灭人欲"的一面;旗袍更易使穿著者显得长身玉立 其次,旗袍的审美趣味中心在 上面,而袄裙的趣味就显然在下面了穿高底鞋加之袍长及地,将旗女腰线抬高,下肢拉长,重心也随之上移;而肥大至膝的袄衫则将汉女腰线降低,拉长了上身, 重心随之下移基於民族文化的差异,旗人重头而轻脚,假髻虽然夸张高耸,天足却被掩盖於袍摆之下相反,汉文化倾心於"纤纤作细步","三寸金莲"倒是无 论如何要露出裙摆的简约的小髻,肥大平直的衣裙更容易将观者的注意力吸引到足下,这就是汉人的重脚而轻头了
旗袍 与袄裙在具体形制上也存在许多差异,例如旗袍有一字襟,缺襟等种种斜襟,礼服上还有马蹄袖,袄裙却多为对襟;袄衫上戴领抹,沿用本族的交领,而旗袍在最初 则无领,只戴领巾兑,直到清末才有旗袍立领,而且也非交领在装饰配伍方面,旗袍原本是相当简朴的,入关后慢慢朝繁复的方向发展,甚至大大超过汉女的袄 裙,镶,滚,嵌,绣,荡,贴,盘,钉样样俱全(这在汉女袄裙上也能见到),而且许多正式礼服袍均有接袖和箭袖,使整只袖被分成数段,每一段的图案风格,色 彩和面料都截然不同,这是汉装所没有的
旗女与汉女著装存在的差异,归根结底反映了异族文化间的差异内敛型的汉文 化造就了上袄下裙,而外向的八旗文化则产生了旗袍在两种服饰截然对立的时期,也是两种文化撞击的年比然而,正如文化之间的冲突会逐渐磨合化解,旗汉服 饰的差异也并非不可调和清王朝统治稳固后社会趋於安定富足,民族融合在不知不觉中进行即使是禁令也禁不住旗袍变得宽身大袖,袄褂变得越来越长,类似於 袍清中期时旗女与汉女著装的界限已不再那麼明确,晚期更是互借互用旗袍采用汉族的吉祥纹饰以及刺绣工艺,袖上也出现类似半臂的深色装饰有穿著长坎肩 的汉女,也有穿袍身极短露出双脚的旗女同一时期的旗汉服装也会反映同样的时兴做法和装饰手段总之,旗女与汉女的著装已由初期的对立走向了融汇交合
头
在民国前的旗袍的确不开叉,与我们印象中的飘逸比较起来,
样式很土,这姑且可以称为旧式旗袍特别的是,那时旗袍领子
很古怪,高高的立领,高到腮边,像个桀骜不逊的豪杰旧式旗袍
仍然是被桎梏在一种意识形态裏,似乎只是城裏人以及上层社会人的
专利现在可以认定,这些服装的保守策略,主要是为了约束妇女
的肢体运动, 使女人显得更加端庄和贤淑
20世纪初,欧风美雨浸之下,汉族人相对比较开化,把旗袍领子改低
了特别具有创意的是把下摆开了叉,姑且可以称之为改良旗袍,
这种服装的革命赢得了男人们的普遍喝彩改良旗袍始於20年代,喇叭管袖口缩小,袖子由长变短,衣领如荷花,改良旗袍越来越瘦,紧裹腰身,将人体的轮廓曲线勾划出来,袍叉开到了大腿,露出同样质料的长裤,
后来则连长裤都不穿了鲁迅先生见过夜晚倚门候客的妓女,穿的旗袍开叉高到"似乎高到了腰间"风尘女人最好是"美"的,也就是说,那时的"风情",与旗袍开叉的高度成正比,开叉到了腰间,那麼风情就"盈盈一握"了 多数人认为旗袍要搭配凹凸有致的身材,更多人认为,旗袍端庄但不讲究流行多数人认为旗袍太正式,穿起来太拘束,最重要是不少人认为旗袍不走流行路线,这是对该传统服装的误解,使得旗袍不受年轻女性的青睐
清朝是我国服装史上改变最大的一个时代,清代是个满汉文化交融的时代,尤其 是服装文化,也是在进入中国后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝乾隆帝 亦属好大喜功,浮慕好名之君,但他能清楚意识到,是承袭一套己涵在衣冠制度 中的政沾理论,而不必是外观形式,方能传国长久乾隆朝制定详细的冠服制度, 并图示说明,以后子孙也能「永守勿愆」清代的衣服长袍马褂,早先是富贵人 家才穿的服饰,到后来普遍了,变成全国的一般服饰,平日所戴的便帽就是瓜皮 小帽,颜色是外面黑,裏面红满族妇女穿的旗袍,早期是宽宽大大的,后来才 变成了有腰身,在旗袍外面再加上一件「坎肩」〔背心〕她们的鞋子也很特别, 是一种花盆式的高底鞋至於汉族妇女的服饰,则和明代差不多
长袍马褂是清朝男子常穿的服饰
马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际,
本来是北方人在骑马时穿的,满人统一中国后,
不乘马的人也穿起马褂,渐渐流行起来
中国是一个多民族国家,由 56 个民族组成每个民族都有自己悠久灿烂的文化这一衣冠古国的服饰文化,是由各民族共同创造的几千年来,中国各民族相互学习,互相交融制造出许多精美绝伦的服饰中国民族服饰以色彩鲜明,技艺精巧,风格独特而著称各民族的服饰,风格款式迥然不同,反映了各个民族的审美情趣,这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来概括来说,汉族服饰细致中体现著传统礼教;北方少数民族服饰表现出浑厚质朴,威武粗犷;西北少数民族却奔放潇洒,凝重简约;西南少数民族则秀丽多姿,丰富多彩每个民族的地理环境,风俗习惯,生产方式和艺术传统等特点,无不体现在衣冠服饰上纵观五千年的中国服饰历史,尽管千变万化,但在款式,纹样,色彩,面料等方面,都融入了民族的人文精神,衣冠服饰是记载中华民族文化的光辉篇章
中国的服装史,可分为三个阶段:周代以前,为蔽体御寒时代;周礼制定,以至清末,属政治表徵时代;君主政体结束后,新的服装文化特色,类属模糊不清中国服装制度的大原则是「上得以兼下,下不得僭上」,故社会阶级愈低的人,能选择的服色就越小故历朝政府均以列举式,规定不准使用的颜色,每一阶层的人就在他能用的范围之内发挥,虽然每一朝代均有禁用色之颂布,但随著服装文化的进步,政府的规定经常是跟在流行的背后,因此,有时禁用色也就意味著即流行色一个时代之所以选择某一颜色作为流行服色,事实上隐含著该时代的政治取向传统上,服装是政治的一环,故智识份子重视,他们的好恶,向来影响时代文化取向事实上,服装文化与其他文化一样,在传统的长河中,沈甸了无数的宝藏,挖掘都来不及,向忍遗弃 但重拾它时,必探究其意义所在,琢磨出真正的精神,劣辨何不该扬弃,何不可遵循,建立我们现代的中国文化

旗袍的裁剪与缝制一、裁剪：（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；（4）裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5）裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需15cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）二、缝制：（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条

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