乐学 今年的BM风太火了，你知道它的穿搭技巧吗？
我觉得这种风格的穿搭比较适合我们20多岁的年轻人。因为这种穿搭是非常潮流的，而且这种穿搭都是比较偏宽松的，如果说一个年龄非常大的人来选择这种原宿风穿搭的话会让整体看起来非常的不协调，所以针对于我们这些年轻人的话可能会比较适合这种原宿风。
这种穿搭是从韩国那边开始兴起的。主要体现为非常宽松非常潮流的穿搭，可以在上身搭配一件非常宽大的卫衣或者是T恤然后再在脖子上带一些非常有金属质感的项链，这样子能够在一定程度上打造一种非常潮流的感觉。这种经典搭配源于最初的上宽下紧。很多人在最初搭配原宿风的时候，都是上身穿的非常的宽松下身穿一条非常紧身的运动裤。这样子看起来有点偏运动风，有点偏宽松风，但是整体上看起来是非常潮流的。
到现在为止这种穿搭还是非常流行的，不仅仅只流行于年轻人之间，很多老年人也开始在社交平台上发布有关于自己的潮流单品搭配。我们可以看出来现在的bm风比原先有更加精进了很多。很多人从原来的上宽下紧，变成了整体都是一种非常宽松的风格，这种风格更加偏休闲和时尚。所以针对于这种形式的发展也更加的符合在校的学生。对于在校的学生来说如果穿的太过于潮流和时尚会被学校禁止的，但是如果我们整体都呈现一种非常宽松的感觉的话那么校方也不会阻止这样的穿搭。
所以这样的穿搭风格也更加普遍被他人所接受。针对于这种穿搭我认为还是非常时尚的，有可能以后会得到更大的进步和发展更加被更多的人接受。所以说在这样的时尚发展的同时我们也是紧跟着潮流而不断的在改变自身的。
引言 ： 最近两年社交平台上掀起了一波最流行的穿搭风潮，就是我们常说的“BM风”了， 就连明星杨幂、宋茜、宋妍霏、韩国女团偶像Lisa等都是其中的一员，甚至普通消费者都穿着露腰短上衣和迷你包臀裙,可见它的火爆。但是小编觉得BM风并不能些代表什么，不能将它作为审美。
一、BM风我们所说的BM风其实是小众品牌Brandy Melville衍生出来的一种穿搭风格，相比较于Zara等这一类型的快时尚品牌，Brandy Melville的个性鲜明，是一个意大利的快时尚品牌，主要售卖少女的各种服装，它的衣服主要以简单的设计为主，例如格子、吊带、基础款等。价格比较亲民，而且也不容易撞衫，还能呈现出一种青春又性感的感觉，属实比较不错。
二、为何盛行？它最独特的地方就是它所有衣服的尺码，几乎都是以S码或小码为主。甚至还出现了能穿上BM风衣服的女孩就是最棒的女孩。该品牌是为瘦人设计的衣服，不少女孩们对它都是又爱又恨。不少姐妹为了能穿Brandy Melville，更是开始的减肥，因此这才让它意外的火爆起来，火到全世界。
三、结语首先BM风并不是用来衡量我们身材的标准，同时小编觉得没有必要去跟风，如果自己是真的挺喜欢这种风格的就可以穿，另外BM风的盛行，将它原本的理念搞得越发的偏离起来。现在人们追求BM风就是觉得我的身材瘦，能穿的下，觉得这样就是很美丽，其实并不然，希望姐妹们不要把其当做美丽的标准，我们本来就很美。
Brandy-Melaville这个品牌的缩写，Brandy-Melaville是一个意大利的快时尚品牌，它只售S码。而由bm风衍生出的另一个词bm女孩，就是要把自己瘦到能够穿进s码的女孩近期逛TB经常能看到bm风衣服，但是一直不懂这个词是什么意思，前几年的时候，bf风特别流行，基本上大街上随时随地都能看着穿bf风的姐，时尚是经常会变换的，今年的话，bf风不再是主流，今年的主流是bm风。今天我们就来了解下bm这个品牌风格吧!
bm是什么牌子
BM是什么牌子衣服
BM是Brandy-Melaville这个品牌的缩写，Brandy-Melaville是一个意大利的快时尚品牌，和zara、h&m这些品牌是一样的形式。不过Brandy-Melaville主要是销售少女的各种服装，以简单的设计为主，且注重凸显少女的身材。随着热度的不断上升，也就有了BM风的穿搭风格，该风格融入了大多数美式加州的风格，以女孩展现活泼、热情的形象为主，在简单的设计中着重表现少女性感的一面，在甜美、酷以及性感之间相互转换。
BM风格中，最有辨识度的一款穿搭，就是短板针织上衣配上格纹短裙。在一件原本普通的针织上衣，添加了纽扣设计，看起来更具有细节感，更为精致。而且还能修饰身材，搭配上同色系的格纹裙，给人一种俏皮活泼的感觉。其次就是开衫的针织上衣搭配高腰的宽松牛仔裤，不仅完美地遵守上紧下松的视觉原则，还能达到显高的视觉效果，简单而又不简约的搭配。
BrandyMelville主打基本款，少有过分啰嗦的设计，包括每个女孩衣橱必备的吊带衫、针织衫、T恤、短裙每件单品都写着“实穿”两个字。而且价格平民，所有单品基本都在300元以内。
除了价格便宜衣服好看之外，BM一直是个争议不断的品牌，争议的点就在于，它只售S码。没错，无论什么单品，BM都只有均码，而这个均码代表S码!这是BM多年来一直坚持的一个理念，也是品牌区别于其它快时尚品牌的地方。胖一点的女生就无权购买好看的衣服吗曾经BM也面临过众多媒体的指责。但BM只出售S码这件事并非是对胖女孩的歧视，起初因为考虑到制作成本等原因，品牌选择了只制作一个尺码的服装。
BM是一个专为瘦人设计的品牌，走进其中任意一家，你会发现几乎所有衣服的尺码都是S号，剩下的则是均码——不够瘦的人还是穿不上或者穿上很难看。最近天气越变越热，眼看夏天就要到来了，小仙女们是不是已经蠢蠢欲动想要穿T-恤短裤露出自己的大长腿和小蛮腰了呢？如果你时刻关注着时尚动向就会发现一种名叫"BM风"的穿搭在今年超火，这样的穿搭对于小个子女生来说真的很友好，显高又气质。 那么她们的装扮是什么样的呢？一起来看看。
BM风是什么？
其实BM风就是小众品牌Brandy Melville衍生出来的一种穿搭风格，相比较于Zara、HM这一类型的快时尚品牌，Brandy Melville的风格就有一种个性鲜明，风格独特的感觉，而且这样的风格一般价格都是很亲民的，而且也不容易撞衫。除了风格鲜明外，BM风还有个相当大的特点，那就是“短、小、紧”。即使是相当基础的款式，也一定要做得跟无比修身。
一、宋茜宋茜这种带荷叶边的上衣，还显得可爱乖乖的。 短上衣不仅是性感时尚，更能在视觉上显高显瘦，还能将女生的身材完美呈现时，拉长身材比例打造“胸部以下都是腿”的即视感。
二、Lisa而到了春夏季节，就可以和Lisa一样选择黑色款啦。不规则的剪裁分散了大家的视线，瞬间注意力都被款式给吸引。搭配高腰牛仔裤凸显大长腿，真的是谁穿谁美啦。
三、杨幂BM官网上有各式各样的小裙子，碎花、牛仔、格纹都很受欢迎，不同款式也能打造不同风格。碎花裙最主要的是邻家少女感，牛仔突出日常百搭风，而格纹就是青春减龄。随便一件白色T或露脐奶奶衫搭配BM风短裙就很好看，少女风满满还超级显腿长！
意大利品牌Brandy Melville。
BM在北京市朝阳区三里屯又开出一家门店。
“价格亲民、款式简约时尚、不易撞衫，很适合年轻人选购。”消费者王告诉中国商报记者，看到小红书上有博主分享BM北京首店开业，她果断前来选购。
记者注意到，店内T恤、短裤等单品，价格在100-300元之间，较为匹配年轻人的经济实力。
而该品牌最大的特色是实行“One Size Fits Most”（适合大多数的均码）策略。据悉，该品牌产品实际尺寸相当于通常的XS到S码，或者0号，这显然不是适合大多数人的尺寸。
BM风是小众品牌Brandy Melville衍生出来的一种穿搭风格，相比较于Zara等这一类型的快时尚品牌，Brandy Melville个性鲜明，风格独特，价格亲民，而且也不容易撞衫。
相较欧美快 时尚 品牌，具备地缘优势的日本服装品牌进入中国的年份更早。上世纪九十年代就开始陆续迁徙、扎根中国的日本服装品牌，一度占领北上广，直冲二三线的大街小巷。
辉煌短暂。
经此一役，虽未功成名就，但也老马识途。在速度中国的激烈厮杀之后，退场者把快 时尚 的“快”字内卷到日本。一系列 时尚 品牌纷纷发力线上，日本 时尚 业开始新一轮洗牌。
还有人不甘心，想要在中国卷土重来。谁都想成为优衣库，但胜者往往只有一个。
漂洋过海，组团出击
日本服装品牌集体向中国转移的那几年，是当地服装业贸易逆差的重要关口。
2006年，日本境内纺织服装总体进口额为20000亿日元，但出口额只有300亿日元。本土市场竞争激烈，库存又难消化，去新兴市场是不二选择。
邻近的中国最先进入野心家的视线。人口红利静待爆发，劳动力物流价格低廉，当地消费者审美范式尚未成型，加之中国刚刚进入WTO，政策利空释放足够。
探路阶段很少单兵作战，机构的推进作用显著。日本贸易振兴机构联合日本服装企业协会、财团法人日本时装协会等都来中国做了一轮摸排。
2005年的北京，日本服装产业协会理事长中瀬雅通首次带团来中国参加服装服饰博览会，当时只展出了日本36家时装企业生产的女装、男装和童装。
此后，地方组织如OFA大阪时装联合会、古屋妇女儿童服装工业组合也漂洋过海而来。到了2007年，日本手提包批发团体联合会、全日本帽子协会等机构等细分品类都来了。
展会的组织者之一，一家名为U·F·O株式会社的公司，在当时已经和中国部分工厂有了20年左右的服装生产合作经验。
时任社长谷绢子和当年的服装协会理事长中瀬雅通的看法一致，他们日本服装在中国大有可为。他们顺理成章接手了日本服装品牌进入中国的前期工作，比如市场开拓和员工培训。
2005年的上海展会上，日本时装协会从中斡旋，双方洽谈项目达到了2146个，其中成交（包括达成意向）项目达383个。这是日本服装品牌在中国集中落地的一个阶段。
在这些品牌组团漂洋过海之前，个别日本服装品牌已经在中国扎根了将近十年。
1995年就进入中国的ITOKIN（伊都锦）是这批选手的代表。他们在上海、天津、大连、青岛和哈尔滨拥有自己的百货商厦，主营自身旗下的20多个服装品牌。
90年代还没有shopping mall的概念，国营百货公司几乎是老百姓一站式购物的唯一渠道。这里的一站式并非指如今的文娱、展览、餐饮等业态全集中在同一个商业综合体内，而是指粮油副食品、日化洗护用品，五金小零件等，全部集中在一起。
而当时主打服装经营的ITOKIN在这一众百货中就很突出了。
不过从城市分布看，当时的ITOKIN似乎只能在绝对的一线城市存活下来。天津、大连和青岛的营业额都不太行，哈尔滨的商场还没等到开放，总部就撤出了中国市场。
这里面有两个问题。第一，当时的中国服装业处于品牌概念形成初期，ITOKIN旗下品牌多而杂糅，削弱了消费者对其的整体认知。第二，伊都锦服装百货在一、二层缺乏必要的美妆、餐饮等引流型零售业态。
人流量不够肯定是硬伤。很多消费发生在不经意间，消费者某天出门之前可能并没有明确的购物目标或计划，只是恰好路过看到了就买了。
2007年8月31日，南京路上的上海中丝伊都锦正式关闭。这个服装品牌的渠道失败并未给后来者敲响警钟，他们认为这只是个例。
既往经验不适用于中国
某些 历史 原因和惯例的存在，让日本品牌在线下扩张方式素来单一。
日本时装协会负责人曾经提到，日本服装企业多以百货公司为流通渠道，90%在出海时也会选择百货作为突破口。
这在一定程度上造成了对百货渠道的过分依赖。诸如Honeys、ADASTRIA 旗下的服饰集合店 collect point都是如此，早期他们进驻过万达、天虹、金鹰、百联等众多百货商厦。
鼎盛时期，Honeys几乎承包了90后少女的初中衣柜，门店数量高达600家，Collect+Point扩张很快，首店落地苏州永旺，随之拓展到上海北京，门店也达到40家。而坐拥 earth music&ecology、E Hyphen world gallery等品牌的日本Stripe，门店数量也超过了100家。
但中国和日本不同。
日本 社会 消费的一隅已经形成稳定的主妇外出采购型结构，她们有充分的时间浸泡在实体商场中进行挑选。线上生意反而不如线下，高昂的货运和人力配送成本，让电商在日本发展起初就缺乏强动力。
但在中国，从百团大战中脱胎而出的本地生活圈，最大的变化就是同城急送、快递外卖这种急速收窄的流程时间，从而提高购物体验。购物的流程不断地被数字化，从支付到挑选，甚至是虚拟试穿，直至覆盖到全流程。
尽管Honeys、Collect+Point在巅峰时期的门店数量都以百而计，但当你走进一个动线复杂的商场时，一个面积不过二十平的店铺，还是很容易被淹没在眼花缭乱的同类品牌中。
这是没有一线旗舰店和品牌形象店的缺陷。
购百中心和入驻品牌的关系相辅相成，两者互相为对方背书。
像优衣库、ZARA这样的快 时尚 品牌崛起之时，都会在一线商圈的核心位置盘下门店，并引入一些空间设计美学和高 科技 装置，来加深消费者对于品牌“ 时尚 ”的认知。而购百中心也会因为这些核心大店的入驻，提升人流数量和商圈咖位。
对比之下，淹没在百货铺位中的Honeys等日本品牌，只能和打折、一口价等关键词相连。或许还有消费者为他们买单，但对商场来说他们的 历史 使命已经停留在了十年前。淘汰是早晚的事情。
2007年，香港利福国际（没错，就是久光百货和崇光百货的母公司）接手了ITOKIN，情况并没有很大改善。
（大连伊都锦改造图）
2016年2月，投资基金Integral收购了伊都锦集团的大部分股份，但收入也未见上涨。当年年底，几经易手的伊都锦终于正式退出中国市场。
而Honeys、Collect+Point和EME（母公司Stripe）也分别于2018年、2019年和2020年依次退出中国市场。
潮流转向了欧美
这似乎在暗示，中国的生意没有想象中好做。
除了电商的巨大冲击之外， 时尚 趋势的调转也让日本服装品牌们措手不及。
欧美潮流 时尚 的席卷，在某种程度上了逼退了以舒服、可爱为主打定位的日本风格。森女系的退让是一个信号，优衣库这样的平价快 时尚 崛起是另一个标志。
这与文化大环境息息相关。
全球化浪潮中文化上一个重要变化，就是各种文化、族群之间的共性寻找，这也是是比较文化研究这几年的主流话题。西方激进派文化学者甚至认为，要让欧 美文 化成为世界主流，从而消除文化差异。
这显然不是一种平等的交流姿态，对于其他文化包括 时尚 文化来说也不公平。
但这种席卷已经在形成。BM风格逐渐走红，小红书、Ins上出现大量的欧美妆容和穿搭分享，可甜可飒的Asian Baby Girl被推上一线。
不仅是中国，韩国年轻一代的审美也在被影响。女团风和KOP开创的时代，某种程度是欧美酷飒潮流和亚洲白幼瘦的结合体。
日本 时尚 杂志的式微和消费者的进化几乎是同时开始的。
《米娜》《瑞丽》和《昕薇》等日杂的话语权逐渐被Vogue、ELLE、 时尚 芭莎、嘉人、 时尚 Cosmo等五大一线所挤占。
而消费者也开始拥有一种追求外在性、自身以外文化的意识，学者泰勒用此来解释，为什么大众的目光越来越投注于和自己有着地缘差异极大的文化共同体，比如欧美潮流文化，尽管这并不代表欧美 时尚 优于亚洲。
在这样的趋势变化里，优衣库这样的快 时尚 赶上了时机。
过去，日本服装行业深度依赖工厂。尽管工厂会根据品牌的样式、面料等要求进行分包生产，但工人和机器都在工厂手里，品牌与之合作的时候并没有什么话语权。
这是因为，当时正处于日本国内劳动力极度短缺的年代——能够雇佣外籍劳工的“海外研修生”制度就在这一时期被用到极致。
BBC的一则调查视频曾揭露过他们的恶劣生存状况。即使到了2018年，外籍劳工数量还处于146万人次的高位，这其中39万人来自中国。
工厂剥削的不仅是劳工，还有品牌。如果品牌想要独立，就要建立自己的打版制版、缝纫拼接团队，还要雇佣工人，安置厂房，才能拥有对产品的真正话语权。
优衣库的创始人柳井正在当时就感受到了这种掣肘。在《一胜九败》里，他写道自己亲赴中国香港和内地，寻找合适的工厂。此后位于宁波的申洲国际成为其最大供应商，这就是另一段渊源了。
压缩了人力、原料成本的日本快 时尚 ，在这一期迅速挤占了日本服装品牌的位置。而优衣库面向全部人群，不区分男女老少的基本款式，又稳固了大量客群。
最重要的是在中国，他们的数字化营销布局很早。天猫旗舰店和线下门店的取货退货能形成联动，微信小程序里的店铺也能够一键购买。个别旗舰店不仅有线下艺术家到访和快闪等活动，还是在社交媒体上能造成轰动的那种。
反观伊都锦和Honeys，把线上运营交给了第三方后没做起来，Stripe旗下的EME到了2015年才开设天猫旗舰店，他们的数字化动作，都略显迟缓。
日本 时尚 业的革命开始了
但败退回岛的日系服装品牌们，这次吸取了教训。
时尚 业趋于线上已是不争的事实，在中日两国都是。
野村证券（Nomura Securities）的数据显示，2018年左右，在线时装销售就已经增长到整个日本市场的10％以上。
电商巨头亚马逊在日本开始发力 时尚 板块，他们赞助部分位于东京的时装秀。相关负责人表示， 时尚 是这几年增长最快的部分。
优衣库更把电商表现和目标写进每季度财报的重点摘要里。2021上半财年最新数据显示，日本优衣库的电商零售增长了405%。
原先的服装品牌做完供应链和内部流程改造之后，也开始用快 时尚 的标准要求自己，并竭尽全力跟上线上速度。
曾经失败的EME的母公司Stripe International 突然官宣和日本软银合作。他们搭建了一个叫Stripe Department的 时尚 售卖网站，用户既能按照品牌筛选，也可以按照淑女、休闲等穿衣风格进行区分。
英国一家做3D人体扫描和虚拟试穿的数字技术供应商3D-A-Porter，发现日本客户已经成为他们世界范围内的最大市场之一。
不知不觉， 时尚 电商网站的好时候来了。
头部选手zozotown已经吃掉了整个日本在线 时尚 将近20%的份额。他们在日本境内销售接近7000个品牌，不仅有本土 时尚 集团Stripe集团旗下的几乎全部子品牌，还有来自法国的一些高阶品牌。
另一家 时尚 网站Locondo Inc专注于线上售卖鞋子，他们和另一家 时尚 电商Magaseek共享库存，协同式作战让他们都降低了不必要成本。
这些动作，都让日本 时尚 业的变革像雪崩般被加速，被推倒——在日本从事 时尚 杂志编辑的小优这样向我描述，“他们也开始内卷了”。
重返中国战场
在日本快 时尚 退出中国的这几年，中国消费者对日系的偏好和热情并未减少。
豆瓣一则帖子里，女孩们围绕在一起讨论大量日系品牌退出后，还能在线下买到的品牌有哪些。
日本 旅游 局的数据显示，2019年上半年的访日游客最大来源地是中国大陆。45325万人次的在日本总消费额高达8950亿日元(约合人民币566亿元)，人均超过12000元。
日本经济产业省的数据也证明，中国消费者在日本跨境电商平台上的消费逐年走高，突破2万亿只是时间问题。
时尚 电商网站Zozotown在2019年底决心重返中国。他们曾于2011年到2013年在这里短暂经营过一个日式服装站点，但之后不了了之。
而如今上线的中文购物APP，面世之处就上新了177个日系品牌。用户下单后从日本直邮，物流依托京东，快的话3~5天就能到用户手中。
淘宝和小红书的功能，被结合起来容纳在同一个窗口里。你既可以看到用户的穿搭日记，也可以自己小试牛刀分享，还有 时尚 杂志板块给你专业推荐。看中了，直接下单买就是了。
新生者的蜕变如此之快，传统服装品牌也不甘心落败，何况他们曾经都是数一数二的选手。
EME当初来中国之前，在日本境内也是冲到过Top1的国民品牌。Collect+Point虽然全面退出中国，母公司ADASTRIA也是常年站上“领奖台”的玩家。
但是，或许因为没有必胜的决心，EME们重返中国的节奏顶多算是平稳而低调。
EME保留了在香港潮流电商IT上的售卖窗口，台湾地区的站点也能正常访问，zozotown的中文版本里也能正常地购买这个品牌，但似乎也就仅此而已了。
至于ADASTRIA，一边和淮海集团签下合约，一边把服装、家居用品、咖啡店等囫囵打包了过来。甚至还一口气在上海落下了两家“Niko and…”。但就算这样，还是没多少人知道，淮海中路上那家和无印良品毗邻相对的“Niko and…”，究竟是何方神圣。
很显然，快 时尚 的旧闻落幕时，lifestyle零售的故事可能会重新书写。但对EME们来说，现阶段的问题是，就连他们自己，好像也不清楚卷土重来的剧情要如何预演。
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