明太祖朱元璋建立明朝后，马上着手制定了新的典制，其中职官服饰就是一项较为重要的内容。明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，朱元璋重新制定了新的服饰制度。

明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右协下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。

明代太监在《酌中志》一书中，就专门叙述到这种服饰，他说：

“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。“

这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。

《明史·舆服志》称，正德十三年（1518年），

“赐群臣大红贮丝罗各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品以下不与”。

麒麟是古代传说中的一种动物，形状像鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角，后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角、尾绘成狮尾等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职务特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。

明朝官阶九品，制作出的服装也如官阶。九品官制奠定以后直至明初，官员的品级只能从服饰的颜色及图案花纹上加以区别。如明代官服，一至四品绯色，五至七品青色，八、九品绿色。其图案花纹，一品大独科花，径五寸，其次是越往下越小。二品小独科花，径三寸。三品散答花，径二寸。四、五品下杂花，径一寸。六、七品小杂花，径一寸。八品官员以下无花纹。

洪武二十四年（1391年）始定补子制度。补子就是一块缝在胸前的布，上面绣上各种花纹。公、侯、伯、驸马的补子绣麒麟、白泽，官员是文禽武兽。一品官绣仙鹤，二品是锦鸡，三品孔雀，四品云雁，以下分别是鹭鸶、黄鹂、蓝雀。武官一、二品是狮子，三、四品为虎豹，五品是熊，六七品是彪，八品为犀牛，九品为海马。即文官绣鸟，武官绣兽。

洪武二十六年（1393年）颁布的文武官员梁冠的使用制度，将其分为十一等：最高级的是八梁冠，为公所专用，冠上分别设有笼巾貂蝉、文笔、香草，前后玉蝉等饰件。以下是七梁冠上加笼巾貂蝉，只有侯、伯、驸马等人才有资格使用，三者的等级区别在于七梁冠上立笔折数、香草段数、蝉的质地、是否拥有雉尾等。

一品官也戴七梁冠，但不加笼巾貂蝉。以下二品，冠用六梁；三品，冠用五梁；四品，冠用四梁；五品，冠用三梁；六、七品，冠用二梁；八、九品，冠用一梁。负责执法的御史之冠在本品梁冠上加獬豸。洪武三十年（1397年），又令杂职未入流品者，可穿用九品朝服。

明代官员的官帽称为乌纱帽，是官员身份的标志并自此成为官员的代名词，而此前均为一般人员的帽饰，与官没有什么联系。

所谓“乌纱”，就是黑色的麻纱所织的布，古代常用来制作头巾。乌纱帽之名，最早见于南朝的刘宋，当时有一个叫王任休的官员，在驻军建安时制作了一个黑麻纱的帽子，大家认为好看，称之为“司徒状”，此帽因时髦得到了不少人的效仿，但没有得到统治者的认可，因此不能称为是官帽。唐以后，乌纱帽又成为平民百姓所用的便帽。

《明史·舆服志三》记载：

“文武百官常服，洪武三年（1370年）定，凡常朝视事，以乌纱帽、团领衫、束带为公服”，其形制为“顶微平，展角阔寸余，长五寸许，系以垂带，皂纱为之”。

可以说，乌纱帽是明代官员的帽饰专利，前代没有，后来的清代也没有继承。

此外，明代官员腰间所系的革带也是用于标志等级身份的。公服的腰带制度与宋制相似，带用青革，带身上按照品级高下分别装有不同质地的带饰。一品为玉，或花或素；二品犀牛；三四品金荔枝；五品以下乌角。

明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。那么

明代对帝后、文武官员、庶民服饰的样式与尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩，乃至鞋履都有严格规定，因为服饰最能“辨贵贱，明等威”。但随着时间的推移，晚明万历以后，明人的服饰发生了剧烈和显著的变化，显现出绚丽多姿的风采，妇女的着装与衣饰，更是争奇斗艳。这一时期，男子的巾帽主要有乌纱帽、网巾、四方平定巾及六合一的统帽等;妇女的服饰主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。可以说，“美”入民家是明代服饰文化最为突出的特色和引人注目的社会风尚。

　主要特点

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

　命妇服装

古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇著霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。

一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹即长尾山雉。

三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种型别;贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

　马甲

还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

　佩饰

明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领";系在前襟的叫"七事";走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂著四件小物件：即镊子是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"、牙签剔牙之用、耳挖子挖耳用的小勺和小刀，均是些妇女的生活实用品。

　其他

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布即"絁"并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明**等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用䌷纱和绢布。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所著襴衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皁黑色缘边，青圆领、皁绦软巾垂带。脚夫和搬运工则著青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足著草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿指袖身宽一尺，袖口宽九寸，足著大红色履为典型式样。

1．象征

就是根据某些花草果木的生态、形状、色彩、功用等特点，表现特定的思想。例如石榴内多子实，象征多子。牡丹花型丰满色彩娇艳，被诗人称为“国色天香”，“花中之王”，“花中富贵”，故象征富贵。葫芦和瓜瓞（小瓜为瓞）、葡萄、藤蔓不断生长，不断开花结果，象征长盛不衰子孙繁衍。灵芝可以配药，久服有健身作用，象征长寿。明嘉靖皇帝派人访寻灵芝，陕西户县人王金贡献一座由一百八十多颗灵芝装成的芝山，名仙应万年芝，受嘉靖皇帝恩赏，后来王金封官加爵，又继续进献灵芝，最后用灵芝配龙涎香放银器中献给嘉靖皇帝，嘉靖皇帝中毒身亡，金也被砍头。明代丝绸纹样中灵芝纹用得很多，因灵芝形状像如意，又象征长寿。

2．寓意

借某些题材寄寓某种特定的含义，寓意必须使人理会，故多与民俗或文学典故有关。如莲花在佛教中是清净纯洁的象征，王茂叔爱莲，因莲花出污泥而不染，故莲花当做纯洁的象征。晋朝葛洪在《抱朴子》中说，“菊花长期服用能清心明目，可长寿”。《名山记》说，“道士朱孺子，在吴末入王笥山，服用菊花，后来升天”。故菊花也寓意长寿。晋陶渊明种菊东篱，故喻菊花为隐逸。传说王母种桃，三千年结果，吃了可以极寿，故桃子寓意长寿。《汉武内传》记载，汉武帝时，东方朔为了长寿，三次偷食王母的仙桃。

3．比拟

赋予某种题材以拟人化的性格。如梅花在一年中开花最早，被称为花中状元。梅花枝干孤高挺秀，不畏寒冷，故又把梅花比拟文人清高。南宋马远把梅花、松、竹与《论语·季氏》的“益者三友”，“友直、友谅、友多闻”联系起来，作松竹梅《岁寒三友图》，后三友图在装饰纹样中普遍流行。并蒂莲花则比拟爱情忠贞。明定陵孝靖皇后棺曾出土喜字并蒂莲织金妆花缎。

4．表号

以某些事物作某种特定意义的记号，如把萱草称为宜男草、忘忧草，是母亲的表号。佛教的八种法器宝轮、宝螺、宝伞、宝盖、宝花、宝罐、宝鱼、盘肠是吉祥的表号，称为“八吉祥”等。

5．谐音

借用某些事物的名称组合成同音词表达吉祥含义。如用玉兰、海棠、牡丹谐音玉棠富贵。灵芝、水仙、菊花谐音灵仙祝寿。用五个葫芦与四个海螺谐音五湖四海等等。

6．文字

如卍字、寿字、福字、喜字都是明代服饰纹样中常用，还有“百事大吉祥如意”七字作循环连续排列，可读成百事大吉，吉祥如意，百事如意，百事如意大吉祥等。

服装发展趋势到明朝，最明显的特征是以前襟的纽扣替代了数千年来的带结。可是纽扣并不是起源于明朝，从元朝的辫线袄子胸围一部分以前看到过钉纽扣的方式。纽扣的运用也是一种转型,反映着新时代的发展。

明朝婚宴服装：明朝因为士人阶级的盛行，文化艺术获得长久的发展趋势，这也包含婚宴文化艺术，因而对近代危害是最高的，发展趋势出繁杂的系统软件文化专有名词。明朝至近现代四百年间，普通男子婚娶老婆别名“小登科”，可以穿九品正版手游的，浅绿色的九品幞头正版手游，新娘则用中式嫁衣。戴着凤钗，脸遮住盖头，上半身内穿红娟衫，外衣花红袍，颈部戴颈圈东方七宿锁，胸口挂阴阳镜，肩披霞帔，再跨个子孙袋，胳膊缠上定手银，下穿着红裙子，红裤，红缎绣花鞋。这是一个非常典型的传统式新娘造型设计。

新娘在天明后应先拜访祖先牌位，在厅里设牌位，设主婚拜坐落于东阶下反面，新郎官拜位在后；设主妇拜坐落于西面台阶下，新娘拜坐落于后；家属拜位，先后序各自立身主婚和主妇后边。

接亲那日，新娘要早上起床沐浴更衣穿上晚礼服，主婚和主妇也需要着盛服，赞礼带主婚到东阶下先后站好，带主妇到西阶下先后站好。

等亲属和新郎官新娘提前准备到位，赞礼唱再拜，平身；主婚下列都再拜，平身；赞礼将新娘领至庭院中往北站好，引礼带主婚至东阶站好。随后到牌位前，引礼唱跪，主婚下跪三上香，司香就奉香从左侧给主婚，主婚三上香结束。

在结婚后的第三天，新婚夫妻必须回岳父岳母家，别名归宁，也称之为回门，这也是秦汉时期就带走的古制，在明朝末年中后期，伴随着社会经济的发展趋势，大家享乐主义之风风靡，明朝阶段包办婚姻这类不良之风，做到了空前绝后的高峰期。

明朝传统服饰的特点是多样的，包括比甲、褙子、袄裙、曳撒等。明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫“坠领”；系在前襟的叫“七事”；走起路来有响声的叫“禁步”，这些佩饰统称叫“杂佩”。

明朝服饰在款式、用料和工艺等方面，具有独特的特点。首先，明朝服饰的款式多样，包括比甲、褙子、袄裙、曳撒等。其次，明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。尽管明朝社会重视阶级等级，但整体上社会氛围相对自由，人们可以自由发表议论，甚至朱元璋的画像也可以在市场上自由流通。这种社会环境也反映在服饰上，明朝追求宽大、舒适和行动自由的风格，因此宽袍大袖的穿衣风格在明朝盛行。

锦衣卫高级官员有三种服饰：蟒服、飞鱼服和斗牛服。

1、蟒袍：蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。

2、飞鱼服：飞鱼服是次于蟒袍的一种隆重服饰。至正德年间，如武弁自参（将）游（击）以下，都得飞鱼服。嘉靖、隆庆年年间，这种服饰也颂及六部大臣及出镇视师大帅等，有赏赐而服者。官员要有一定品级才允许着飞鱼服。

3、斗牛服：明朝赐予一品官员的官服，上绣虬属兽斗牛，故名。

扩展资料：

飞鱼是一种纹理，有飞鱼纹的曳撒、直身、贴里都是不同款式的飞鱼服。飞鱼服上有四爪飞鱼纹“飞鱼类蟒，亦有二角。所谓飞鱼纹，是作蟒形而加鱼鳍鱼尾为稍异飞鱼类蟒，非真作飞鱼形”。

是明代锦衣卫、大内太监朝日、夕月、耕_、视牲、祭历代帝王所穿礼服，由云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢制成，佩绣春刀，除此之外只有蒙皇帝恩赐，才可穿着，是明代仅次于蟒服的一种二品赐服。

张廷玉修的《明史》有提到，嘉靖年间的锦衣卫指挥使——张爵的墓志里有写“赐四兽麒麟服、銮带绣春刀、银_瓢方袋三事”，嘉靖帝巡幸承天，特命张爵“充前驱使事，—切机务悉倚毗焉，仍加食都指挥佥事俸。自发驾以至回銮，飞鱼蟒衣、帑金、厩马、酒饭之赐，及宣召面谕之优，不可枚举。”由此可见，飞鱼服绣春刀是皇帝赏赐的。

明代史料里面提到了锦衣卫堂上官穿飞鱼服，不过“飞鱼服”是个大名称，凡是装饰有飞鱼纹样的衣服都叫飞鱼服，而纹样包括这样过肩式的、补子式的等等，衣服款式则各种都可以。

明中期时制服的识别系统缺少监管，有人专门把飞鱼服穿得像蟒袍，于是朝廷严厉控制了多年，至明末奢华之风又起，人人都喜穿的华贵，对服饰的管制才放宽松。

-锦衣卫

-飞鱼服

导语：明朝官员服饰为何这么繁琐？一品文官仙鹤图案，武官为狮子，三品文官孔雀图案，武官为虎豹，朱元璋有如下考虑。

谈起官服服饰，必须从礼仪文化谈起，在我国的古代社会，礼治思想在任何一个王朝来说都起着十分重要的作用，礼文化含有众多的意义，是我国传统文化根本特征和重要组成部分，同时也是统治阶级维护尊卑贵贱、长幼有序的森严等级制度的准绳。

我国服饰早在黄帝尧舜时期就已经用来区分尊卑功能了，如以下资料。

《易经》“黄帝、尧舜垂衣裳而天下治，使人知尊卑，上下不可乱，则民志定，天下治。”

上为天，下则地，衣为上，裳为下，由此推论，上为天子，下为庶民，天子与庶民的关系就如同衣和裳的关系，上下不可错乱。

到了周代管制礼服制度开始完备起来，如以下资料。

《周礼·春官》“王之服，祀昊天上帝，则服大裘而冕。公之服，自衰冕而下。侯伯之服，自瞥冕而下。子男之服，自鑫冕而下。孤之服，自希冕而下。卿大夫之服。自玄冕而下。凡大祭祀，大宾客共其衣服而奉之。”

从以上资料中，我们可以看出，周朝时期就制定了从帝王到百官卿士的官服制度，礼服名目相当繁多，规定极其严格。周朝官服制度，历经春秋战国、秦汉、三国魏晋南北朝时期的不断发展，到了封建社会鼎盛时期的隋唐时期得到了进一步的完善。隋朝时期确定了五品以上官员用紫袍，六品以下官员用绯绿，小吏用青色，庶人用白色，屠商用皂色，士兵用**的颜色规定。

到了唐代，唐承隋制，基本沿袭隋朝旧制，但是在服饰的颜色上却有重大改动，在唐以前，**服饰可以上下通用，例如隋朝士兵就穿**服装；但是，唐人认为赤**跟太阳的颜色一样，而太阳是皇帝的象征，正所谓天无二日，国无二君。因此唐朝皇帝规定，除了皇帝可以用**外，臣民不的用，因此自唐高宗后期就禁止官名穿**。

根据《旧唐书》、《新唐书》记载，唐代官员服饰服色如下：一品至三品官员为紫色服饰；四品深绯；五品浅绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青；庶人黄白。

到了宋代，在官服制度上，十分重视恢复旧的传统，宋代颁布的官服制度与唐代官服并没有太大的区别，宋神宗废除隋唐以来按照官员品级确定冠缓的方法，按照实际任职来决定服饰，把官职分为七级，而不是唐朝的九级，冠缓也分为七等。

到了元代时期，由于是蒙古族统治，其服饰比较混乱，蒙古人入关后随意穿汉族贵族服饰，各种花纹绣品和金饰、玉饰等饰品，甚至宋朝时期严禁平民使用的龙凤图案也胡乱使用。直到元仁宗时期，在保留蒙古人古有衣冠的基础上，沿用汉制制定服饰。

衣食住行，衣冠是放在首位的，衣冠在古代王朝是身份地位的象征，每个王朝建立后，必然有一套属于自己统治思想的服饰制度。朱元璋建立的明朝也不例外，他在儒家思想的礼仪制度指导下，制定了一套极为严密周备的服饰制度，集两汉、盛唐、两宋之大成，在服饰的质料、颜色、款式和图案等方面都有极其详尽的规定，其繁琐程度为历代王朝之最。

朱元璋建立明朝后，大力整顿和恢复原代以来破坏的礼制，朱元璋先是禁胡服，恢复汉文化，随后又下诏：“衣冠悉如唐代形制”。

“士民皆束发顶，官则乌纱帽，圆领袍束带，黑靴；士庶则服四带巾；杂色盘领衣；不得用黄，玄；士庶妻首饰许用银镀金，乐妓则戴明角冠，不许与庶民妻同。”

此后，又用服饰颜色区分官员等级，一品官员至五品官员服紫色，六七品官员服绯，并把唐代圆领袍衫、玉带、皂靴加以继承，制定出一套服饰制度，内容包括皇帝、后妃、文武百官、内臣等服饰，后来又加入“补子”，文官用鸟类，武官用兽类来划分官员等级的高低。

明朝官员品级与相对应的补子绣纹如下：

一品官员，文官仙鹤，武官狮子；二品官员，文官锦鸡，武官狮子；三品官员，文官孔雀，武官虎豹；四品官员，文官云雁，武官虎豹；五品官员，文官白鹇 ，武官熊；六品官员，文官鹭鸶，武官彪；七品官员，文官鸂鶒，武官彪；八品官员，文官黄鹂，武官犀牛；九品官员，文官鹌鹑，武官海马。

这些补子的不同图案都有其不同的意义，飞鸟象征着文采用于文官，猛兽是勇敢的象征用于武官；而文官的最高等级是仙鹤，仙鹤代表神仙之鸟，高洁俊雅，文官一品喻意着宰辅高官，位显人贵；狮虎为百兽之王，武将用此补绣，喻其威武强悍，勇猛善战。诸如此类的象征喻意，不仅突出了服饰的标识作用，也象征着君臣最美好的愿望。

除了补子绣纹外和服色外，明朝文武官员服饰等级差异还体现在腰带、佩缓花纹、冕板和乌纱帽上，细心的朋友在观看明代历史剧时，可以通过这些服饰差异来判断是文官还是武官，是什么等级的官员。

明代官服为何设计的如此繁琐，等级如此森严呢？

其二，朱元璋重典治国的需要，朱元璋建立大明之初，各种汉制礼法制度和礼仪习俗都被元代蒙古人破坏殆尽，“上惩元氏以宽纵失天下，颇用重典。”重典治国，也就是重典治吏和重典治民，核心是治吏。官服制度的设置体现了尊卑等级思想，官吏对服饰的犯罪在明代是一种“越礼”行为，是要受重罚的，官吏的“越礼”比其老百姓更具危险性，明朝对官吏“越礼”行为的处罚，能起到防微杜渐的作用，以维护统治者的高度权威。

最后，官服制度的设置受儒家思想影响，中国数千年的封建统治很长时间都以儒家思想为主导地位，而明朝又是一个封建社会集权化的登峰造极的朝代，朱元璋十分推崇儒家思想的礼法制度，反之儒家思想又十分维护统治阶级的等级秩序。

当儒学正统的程朱理学出现后，宣扬“存天理，灭人欲”，以理治天下，具体到社会生活中，就体现在三纲五常的道德观和繁文缛节的礼制，强调尊卑有序，长幼有序；明朝又将程朱理学摆在更高的位置上，在官服制度上就倾向于恢复旧制传统，推崇古代礼服，并且能够区分不同等级，从而使言行举止都不约而同地按照儒家“理” 的要求，安分守己，直觉维护等级秩序。这正是统治者最终的目的。