金属平晒标牌主要是运用感光晒牌的方式，将不同颜色溶入胶膜里面，使其通过显影的方法呈显在金属板上，从而达到具有说明意义的目的的一种金属标牌。

以下是几种经常接触到的金属平晒标牌具体的工艺流程及配方（平晒标牌的工艺流程）：

平晒铝标牌：是采用感光制版的方法，将不同的颜料入胶膜里面，使其文字、图案呈现在金属板上，从而达到具有说明意义的金属铭牌。

1）下料：要求毛料尺寸一般要大于制版尺寸（5mm以上），板面平整光滑，无坑凹。

2）前处理：①抛光②拉丝③处理④氧化等几种方法。

3）水封闭：将处理好的板子，经去油、除膜后、迅速浸入水中不可和空气接触。

4）打胶：胶液的配置。胶：200-230克水：1000ml，沸水煮2小时使胶液充分溶解，使温度降至30-50℃时加入光敏剂（重酪酸铵）25-30克后将胶液均匀的涂布在金属板上，烘干待用。

5）晒版：可利用SB750型真空晒版式机进行感光晒版，灯60-90cm时间40-80秒取后，放在温水中显影1分钟放入色液中进行染色。

6）保光：经过充分染色的牌子，晾干后，用刷子或喷枪涂上保光漆（一般用眼睛牌烤漆或免烘烤保光漆）。

7）剪切成。

平晒标牌一般用于室内用品、小家电及非恶劣气候所影响的设备上。优点是制版工艺简单，速度快，交货及时，费次品率及低。缺点是经日晒雨淋，容易退色。不能做户外标识。 腐蚀金属标牌也叫蚀刻标牌。主要采用掩膜、蚀刻、后处理三步进行加工制作而成的凸字金属标牌或凹字金属标牌。

腐蚀金属标牌制作工艺：

1）下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板机，要求表面平整，四周无毛利。

2）金属腐蚀标牌表面处理：

⑴机械式抛光：用22-4千瓦抛光机，对毛料进行机械抛光，布轮使用300-350电机转速一般2000-3000转/min。

⑵碱处理：用10-15%的氢氧化钠在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，浸入5%的重铭酸水溶液中。

⑶粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听，以直到除去污面，或去除氧皮的效果，然后用5%重铬酸钾水溶液中封闭。

⑷拉丝处理法：用机械或手工拉丝的方法，将金属板面进行拉丝处理，以达到金属表面再生效果。 金属丝印标牌是指采用树脂类油墨，在前期处理后的板面上进行丝网印刷，然后进行保光、覆膜等工序即可制成各种精美的彩色丝印金属标牌。

金属丝印标牌制作技术，是丝印技术应用的一个方面。各式各样的丝印标牌已广泛应用于电子工业和家用电器产品上，尤其是在各种标牌的表面采用了新装饰工艺之后，它以精致典雅的形式，多次多彩的装饰效果展现在人们面前，提高了商品的价值和竞争能力。在金属标牌制作生产过程中，起决定性作用是丝网印版及承印物前处理的工艺技术和印刷要点及丝印油墨的选择。 热转印金属标牌是将金属板材利用表面处理工艺生成的一种专用面板，再将你设计成的彩色用喷墨打印的方式打到转用纸上，通过加热反转到金属板上，制成的金属标牌。

热转印金属标牌的制作工艺：基纸的处理->印刷保护层->印刷图案层->印刷发光层->印刷覆盖层->印刷胶粘剂层->干燥->包装。

1）保护层。采用300目丝网印刷一遍透明热转印油墨（如果油墨黏度过大，可以采用稀释剂稀释到合适的黏度），将整个图案全部印刷透明油墨，主要是用来保护图案层，使图案具有耐磨、耐洗、耐化学药品性，而且起到定位图案作用。采用自然晾干或低温烘干即可。

2）图案层。图案层采用热转印彩色油墨印刷一遍即可，所用的丝网目数为300目，可以根据实际情况用稀释剂来调节黏度。印刷的次序主要依据是颜色由深到浅。注意定位准确，以免再印刷发光图案时偏位。采用自然晾干或低温烘干即可。

3）发光层。将发光材料与透明热转印油墨按1∶1配制成发光油墨，用稀释剂调节黏度。

采用100～200目丝网印刷，印刷的次数根据发光亮度来确定，发光亮度高，印刷次数多，发光亮度低，印刷次数少，一般印刷二遍即可满足要求。采用自然晾干或低温烘干即可。

4）覆盖层。由于采用了发光材料印刷图案，必须在图案后印刷白色反光层以增加个性化的效果。我们采用白色热转印油墨在整个图案上用涂有印刷保护层的网版印刷一遍覆盖层。采用自然晾干或低温烘干即可。

5）黏合剂层。最后用100～200目丝网印刷一遍热熔胶粘剂层，要保证覆盖整个图案。主要是用来粘接图案与布料。采用自然晾干或低温烘干即可。

6）标牌的包装。将干燥后的热转印标识用包装膜包装后平整放置。

当前的常规做法多多少和会用到油墨或其它化学试剂，对环境有一定有污染。随着科技的进步，会有更好的加工技术用于标牌的制作 1、漆膜雕刻法：

是手工制版法的一种，较简单。可印制一般不太精致的单色图案和文字。

⑴喷制刻版漆膜纸：将描图纸用浆糊粘在平整的木版上，用排笔把橡胶水1份（体积比），汽油1份调好，均匀地涂在纸面上，干后喷涂软性清漆3—5次，每次喷涂后，在烘箱中用40度~50度烘干，漆膜厚度喷至5~6毫米为宜，漆膜应光亮、均匀、无气泡、无污点。

⑵雕刻图形：把漆膜纸贴在图形上，用刻刀、圆规刀、直尺按图形雕刻，轻轻地剔除漆膜。

⑶转贴：雕刻图形之后，便可以往事先做好的丝网框上转贴了。方法是把刻好的漆膜放在网框下面压紧，用棉花沾少许稀料在上面轻轻复擦，至漆膜与丝网粘牢为止。干燥数分钟后，把描图纸揭掉。如果纸未全掉，可用棉花沾水擦净。空白的部分用硝基漆涂一层，将丝网的网眼堵住。晾干后即可印刷。

2、碳素纸晒版法：

也是一种较简单的手工制版法。

⑴裁感光纸：感光纸是一种混合物较厚地涂上上氧人钡原纸上制成的碳素纸，按图形的大小裁好备用。

⑵敏化：在500毫和20克重铬酸铵配制的溶液中浸泡3－5分钟，取出碳素纸，把水分流干。

⑶曝光：把碳素纸平贴在清洁的玻璃上，胶膜向上，在上边覆盖阳图聚酯薄膜底版，用晒版机进行曝光，曝光时间8－12分钟。

⑷显影：曝光后在40~50度温水中浸泡数分钟，使胶膜和阳图版与氧化锌原纸自然脱离，用温水仔细显影至力形文字清晰为止。

⑸转贴：把制好的版放在预先绷好丝网的网框下面，在丝网上面覆盖几层报纸，压上玻璃板，以1－2公斤/平方厘米的重压，此时胶膜与丝网贴牢，取下重物和报纸，用电炉烘干胶膜，再取下原纸，胶膜图形即转到丝网上。仔细检查图形有无缺陷，合格后把图形周围的丝网上涂上一层硝基磁漆保护，把丝印印版装在印版台，以备印刷。此种制版法的适用范围与漆膜雕刻法相同。

3、感光制版法：丝印标牌所用的印牌精度要求较高，一般都采用先进的直接、间接、直间三种感光制版法。

A、直接制版法：

⑴岗框使用铝框，用不着绷网机动性绷网，气压在5－6公斤/平方厘米，使用缩醛胶粘网，绷松紧程度用张力测量，张力5－7公斤，下沉尺寸应小于2毫米。

⑵清洗丝网：用洗衣粉、洗洁精、乙醇等作为洁洗剂，清洗丝网的两面，并用清水冲净，经热风干燥后待用。目的是使网能与感光胶更好粘合。

⑶刮斗（涂布斗、涂布器）：涂布感光胶的刮斗可以用不锈钢制成，也可用有机玻璃板制成刮板。其长度一般略小于是丝网框内径（把长度不同的几种刮斗配成一套备用）B。刮斗的边缘必须薄而不刃，光滑挺直，不允许有凹凸、毛刺、伤痕等缺陷，以心影响制版质量。涂布丝网感光胶时，每涂三次烘干一遍，需连续作3－4遍，直到胶膜达到需要的厚度为止，再进行曝光。

⑷干燥箱的温度，较为理想的是用可调温度的干燥箱。感光胶的干燥温度，一般控制在40度左右，烘烤时间过长或温度过高，都会影响感光层质量。

⑸安全灯光：工作室的照明光源，一般都采用橙色、**或红色光作为安全灯光，但从视觉来说，橙**光源舒服些。其亮度以能清楚地看见一切物件为宜。

⑹检验底版：在晒版之前必须对底版仔细检查，包括版面上尘土、底版黑度、线条断缺、砂孔缺陷等项及图象文字的正反是否符合要求。

B、间接制法：

⑴准备网框和感光膜：把绷好的网框（尼龙丝用220－260目的）用10%磷酸钠水溶液清洗，除去油污。

线网感光菲林膜是一种以聚烯醇胶为主体的感光胶，菲林膜是在012－006毫米透明塑料片基上把明胶为主体感光剂涂布，使用前接图形大小，每边宽出20毫米，用布把膜上的粉末污物擦除干净。

⑵曝光：把菲林膜与底版在晒版机内压紧，用碳精灯或氙灯进行曝光。网框与光源的距离为50－60厘米，曝光时间2－6分钟。

⑶显影：曝光后，将菲膜放在平板上，用温水浸润网膜1－2分钟，用水喷头喷淋，用水溶去非感光部分（图形部分）晒版、显影后的菲膜，直到图形清晰为止。

⑷贴菲林膜：把曝光显的菲林膜面贴在丝网上，人膜的背面用橡皮板或其它直板，轻轻刮贴，使膜与网接触牢固，马上放在烘箱内，在温度55±2度的条件下烘烤8－12分钟，干燥后，把网框固定在印版台上进行试印。

⑹去膜方法：在曝光、显影过程中，发现版不合格时，马上用温水可把胶膜刷掉重新制作。如果版已干燥或生产一段时间后再去膜时，可用工业次氯酸钠与水各一份，浸泡10－20分钟。或有5%氢氧化钠水溶液加温处理网版，可除去胶膜。

C、直间制版法：

直间法是直接法与间接法的混合制版法，它与间接法的不同点在于，间接法先在菲林膜上做在图象后再往丝网上转贴，而直间法是先将菲林膜转贴在丝网上后曝光制作图象。

处理

标牌的承印材料主要有铝、铜、不锈钢、铝的用量最多。另外还有塑料、涤纶、纸等。

铝制标牌是标牌品种中应用较为广泛的一种，具有美观、光亮、硬度高、耐磨性好、适用广、用量大等特点。用于机械、电子、仪器、仪表、家用电器、日用五金、钟表、日用化妆品包装等。

铝基材的前处理有多种方法，根据用途，主要有除油、喷砂、拉丝、抛光、氧脂。

1、除油：为使铝基材的表面具有一定的亲墨性，需将表面的油层及油污除去，可用棉纱蘸汽油擦试。也可用碱性溶液进行化学除油，如硫酸钠30－50克/升，磷酸钠40－60克/升，硅酸钠10－15克/升，在温度60－70度中浸2－5分钟即可除油。

2、喷砂：喷砂是为了提高油墨与金属材料的粘合力，通常使用专用喷砂机进行喷处理，如果05－1毫米厚的铝板，喷砂用砂粒直径为005－015毫米，也可用河砂，经筛过滤后使用。

3、拉丝：也称绞加工，是把在铝板表面用机械磨擦的方法加工出细腻的直线纹路。它是一种较新的表面装饰性处理工艺，可以克服铝材表面的划痕等缺陷。提高材料的使用率。拉丝有粗丝想方设法和细丝纹两种，一般用直径01毫米的不锈钢丝刷或百洁布带刷，也可用尼龙砂带加工。

4、抛光：是为了克服铝基材料表面缺陷，提高表面的光洁度。抛光分机械抛光和化学抛光。机械抛光是采用布轮抛光机，化学抛光多在酸性溶液中进行，如硫酸15%、硝酸10%，温度90－100度，时间为2－3分钟。

5、氧化：铝板抛光后的表面都有残存的抛光皂，应用板纱蘸汽油擦去，然后进行化学去油，再浸入硝酸溶液中（硝酸与水1∶1比例），10分钟后取出，再放入氧化槽中进行电化学氧化。氧化液配方：硝酸160－200克/毫升，温度10－20度，时间30分钟。

氧化好的铝板充分水洗晾干，表面形成了一层孔隙均匀的氧化层，即氧化膜，应避免脏物污染。氧化好的铝板最好当即印刷，如不能当即印刷，应用软纸隔垫包好或直接放在风干架上，存放时间不能超过一周。

铝板表面的氧化层能吸附染料、水分和其它盐类，所以在丝印时不用手或带有油污的东西接触表面。当油墨印到氧化层上时，油墨即向孔隙渗入。下道工序的加温是使油墨加速向孔隙渗入，直到把所有油墨覆盖的表面孔隙填充完为止。

印在表面的油墨很少扩散或不扩散，良好地保证文字、图案的精确和清晰。

6、封闭：其作用是将油墨牢牢地封在孔隙内，永不升溢或扩散。对未补油墨覆盖的部位来说，封闭的作用是填平氧化膜的也隙、使之不透水，加强表面的抗蚀性能。一般采用硫酸镍溶液进行封闭。配方：汉酸镍10－12毫升，温度80－90度，10－15分钟。封孔后再用手或其它带油的东西接触表面，用一般的清洁剂即可洗掉。 在现今的金属标牌或非金属标版丝印中，可以用的印刷油墨较多，但选择适合的油墨（涂料）并不易。标牌丝印常用的油墨有以下几种：

1、烘烤瓷漆：

是一种单液型配方，当受热时发生交联，存储性能较好。可存放6个月至一年。具有良好的光洁度，耐磨、耐化学和耐候性能，因而使用最普遍。醇酸、丙烯酸和聚酯具有这些特性。环氧树脂有断裂和粉化的倾向，一般不在户外使用，但它干燥快，有良好的耐化学腐蚀特性。醇酸瓷漆具有平衡的物理特性，如耐化学性和耐候性、可成形性、硬度和光泽，被最广泛地使用着。

2、空气干燥瓷漆：

常用醉酸制成，得用空气中的氧气，经过反应实现固化。醉酸瓷漆的性能由使用油的类型和数量而定。油干燥时间越长，瓷漆的干燥时间就长。当以干燥速度为条件时，干燥时间长的油漆一般都有良好的表面耐用性能。这些漆多用于室外金属标牌。

3、溶化挥发油墨：

只依靠溶剂挥发以实现干燥。涂层最终的性能根据配制成液体之前聚合物中所固有的物质性能定。此类聚合物中含有热塑性丙烯酸。以挥以性为主份的丝网印刷油墨通常会常受到溶解的损害。有一些不溶于汽油和酒精的丙烯酸，其中膜面可与接触，因而，以热塑性丙烯酸、乙烯和其它可溶的聚合物为主份的油墨大多用在塑料基材上。

4、双液型油墨：

常见的是环氧树脂或聚氨酯，尽管还有其它许多种。经常在材用的双液系统是节省能源的最明智的选择，其涂层质量高，但混合不方便。此外也要要根据产品的用途来选择，如果产品可能用在户外，而且还要注有某些柔性，那么选用以脂肪族烃为主体氨基甲酸乙酯油墨。双液型环氧树脂油墨与烘烤型瓷漆的使用性能相同，但成形性不够好。

5、油墨添加剂：

与其他油墨一样，金属用丝网印刷油墨也含有添加剂，这是生产时中进的少量化学剂，以改善墨膜的性能，有些能加速固化或引发固化，而另一些可使气泡破裂、墨质均匀，减少结膜可能性。生产厂家根据具体的配方交添加剂与油墨混合在一起，印刷者所需的是将油墨调稀至适合印刷的稠度。

印刷

丝网印刷的质量、墨层的厚薄与丝网粗细、油墨粘度、刮板的硬充、角度、制版方法都有密切关系。

1、丝版与定位：铝板材料用三点边定位。套色印刷时，先印浅色，再印深色。

2、印版与承印物的距离为1－2毫米，距离大小，与丝网的选择有关，尼龙丝网弹力好，伸缩性大，一般2－3毫米。

3、刮板用聚氨酯橡胶板，其硬度为70－75度，厚度为8－9毫米，印刷时的刮板角度70度为宜，刮板速度应以匀速直线运动。

4、贴切保护膜：印刷后的标牌，为了避免裁切和运输过程中造成创伤，表面要贴透明压敏胶保护膜，背面要贴双面胶纸。

5、裁切：用小型剪切床，成型可用孔定位或边定位冲压。 刻制标牌：一般是指用回转锯或垂直锯从胶板或铜板或其他板块上刻出文字或图案的手段。80年代中期，橡胶板材贴丙稀酸的板材（亚克力）是当时典型的材料。但如今已发展到了金属板、铜板、铝板等材料。为了表现出小文字的立体感，已应用到丙稀酸（亚克力）材料方面。虽然刻制的标牌没有具备本体发光或字体照明的这一点，但它可以独自表现出文字内容。

橡胶刻制标牌

铜板刻制标牌

丙稀酸性板材（亚克力）刻制标牌

A）　主材料

刻制标牌的主材料有：橡胶板、铜板、木板，凡是可以用锯锯断的板材都可以作为刻制标牌的主材料。

——铝制板材

——AVS板

——橡胶板

——纯铜

——丙稀酸制板材 由树脂材料制作的发光标牌成本低，质量好，亮度强，成本低。可以制作立体多种颜色嵌套效果

与吸塑字亚克力字比较

⒈树脂标牌可以通体发光字、正面不发光侧面发光字

⒉不需要吸塑机、刻字机等大型设备，降低生产投资成本

⒊可调和任意颜色，并非固定几种颜色

⒋对生产场地要求不大，10平米也可

⒌传统吸塑亚克力制作多层颜色嵌套需要制作多套模具，成本倍增。树脂发光字多层颜色嵌套和普通单色发光标牌制作时间和制作成本是一样的。 蚀刻：蚀刻是不锈钢标牌制作的主要采用手法之一。

原理

在不锈钢板上面均匀的图上一层耐腐蚀的感光油墨，再在上面放上一张菲林底片，用紫外光进行曝光，之后菲林底片上的透明部分被紫外光穿过后会和感光油墨起化学反应，形成抗弱碱性的涂层，在菲林底片黑色部分的下面的感光油墨则不耐弱碱。除去菲林底片，把不锈钢板泡在弱碱性的碳酸钠溶液中，不耐弱碱部分的凃层就会与碳酸钠溶液起化学反应而脱落，这些地方的金属就裸露出来了，不锈钢板上就会呈现出图案。在它的反面贴上一层防腐保护膜，把它放入蚀刻机里，用三氯化铁溶液冲刷暴露着的不锈钢板表面，三氯化铁溶液中的三价铁离子会快速氧化、蚀刻这部分不锈钢板，我们用微距拍摄可以清晰地看到，局部的不锈钢板被蚀刻下去了。

工艺

（一） 表面保护

1、涂耐腐蚀的感光油墨

首先选择200目的丝网网版。丝网网版必须特干净，大小适中。把它牢牢固定在专业的手工网印平台架子上，把不锈钢板放在丝网网版的中心位置，让不锈钢板的边与对应的丝网网版内框保持6厘米左右的距离，太近和太远都不合适。放在恰当的位置后，用透明胶带粘在四周 ，粘的时候一定要仔细地用手边粘边压，这样才不会在透明胶带和网版之间留有气泡，让它们充分接触，在涂感光油墨时不会涂到不锈钢板外面。中间没粘透明胶带部分正好和不锈钢板的大小吻合，这样在涂耐腐蚀的感光油墨的时候，位置才会准确。全部粘好后，把表面再清理一下，以保持丝网网版纱面的清洁。

我们选择一块1厘米厚的垫板，把它放在丝网网版与网印平台架子面板的后面，它们之间的这个距离，这就是网距。一般最好是使丝网网版张力大，网距小，这样刮印油墨后能及时弹起。

耐腐蚀的感光油墨在使用前，要调整稀稠度，在冬天，油墨很容易凝固。可以先把它放在烘箱里烘一会儿。烘箱的温度设置在88度，让它自动控制，5分钟后拿出来，充分搅拌，没有气泡，像这样了才能使用。

准备一把斜面有弹性、平整、无缺口，表面干净的橡胶刮板。

把适量的感光油墨，放在丝网网版的纱面上，形成一个条状，就可以用刮板开始刮了，刮的时候，用力要合适，速度也要恰到好处，刮1到2遍后，把丝网网版掀开，如果印在不锈钢板上的感光油墨厚薄非常均匀，就可以用手托在它的反面，把它拿出来，注意不要将涂有感光油墨的那面弄脏。

要说明的是， 经常会遇到这样的情况，刮2遍后，效果还是不好，那就要放弃了。否则油墨太厚也是不行的。

在30度左右的温水中，加入适量工业用弱碱性的碳酸钠，比例大约是20：1，搅拌均匀后放入感光油墨没有涂均匀的不锈钢板，涂层很快就会脱离不锈钢表面，再用干净的布把感光油墨彻底擦掉，然后用清水漂洗，用吹风机吹干，就可以重新再印了。

2、烘干

把涂好感光油墨的不锈钢板放在烘箱里，温度设置在88度，烘的时间为15到20分钟。烘干后，把吹风机调到冷风档，给不锈钢板降温，也可以让它自然降温。

（二）曝光

下面到kR-B1型单面真空曝光机上进行曝光。

先接通电源，控制面板上的电流表显示为8安-10安，将机器预热3分钟左右，即可正常工作。将菲林片与不锈钢板对齐并使两者充分接触，然后让不锈钢板在上面，菲林片在下面，平稳地放在单面真空曝光机工作台面上。

这个导气管是用来吸真空的，把它放在不锈钢板的一边上，它的作用是将盖板中间的橡皮与不锈钢板之间的空气吸走，使不锈钢板下平面压紧菲林片，这样可以保证曝光时的清晰度。

合上盖子，锁紧挂扣，按下真空按钮，机器就开始抽空真空。

把曝光时间设定在45秒，轻点一下快门按钮，此时，时间继电器开始计数，kR-B1型单面真空曝光机里面的紫外线光就会透过菲林片的透明部份对感光油墨进行着曝光。到了45秒后，快门自动关闭，曝光结束，时间继电器自动清零。

关闭真空按钮，打开锁紧的挂扣，等真空表基本归零才可以掀开盖板，取出不锈钢板和菲林。这就是曝光后的不锈钢板，用肉眼看上去，没有任何变化。

（需注意的是曝光工作完成后，一定要过5分钟，让曝光机内的灯管冷却后，再关闭总电源）

（三）显影

在30度左右的温水中，加入碳酸钠，按20：1比例配制溶液，搅拌均匀。把曝光好的不锈钢板放入弱碱性的碳酸钠溶液中，没有被曝光部分的油墨，因不耐弱碱就会起化学反应而脱落，用柔软干净的布，轻轻擦洗，图案就慢慢显现出来了。显影结束后，把不锈钢板上残留的碳酸钠冲洗干净，用吹风机吹干。

（四）修版

对于显影后的不锈钢板要认真进行检查，图案上涂层部分如有斑点或破损处，可以用牙签沾上感光油墨进行修补。如果修补不好，那只能退回前道工序全部返工。

（五）坚膜

把修好版的不锈钢板，放入烘箱里，把烘箱温度设置在88度，这样可以增加图案上涂层与不锈钢表面的结合力，并提高其表面的强度，这就叫坚膜。过10到15分钟，把它拿出，吹冷，也可以让它自然降温。

在坚好膜的不锈钢板反面贴上防腐保护膜，使反面不会受到蚀刻，保证它的平整。

（六）蚀刻

接下去我们要在KR-J1精密摇摆蚀刻机里进行蚀刻。

1、配液

用作蚀刻剂的是三氯化铁溶液。它的波美浓度在蚀刻环节中非常重要，直接影响到蚀刻的速度。合适的波美浓度是38到40度之间。

测量浓度的方法是；将三氯化铁溶液倒在细长的量杯中，插入波美计，挨着液面的数值就是它的波美浓度。

如果波美浓度是42度，有些太浓，我们可以加水进行稀释，搅拌均匀后，取样重新进行测量。如果波美浓度太低，则可加入高浓度的三氯化铁溶液。波美浓度调配合适后，倒入蚀刻机的箱体内，把盖子盖好。

2、开机

蚀刻机使用的是380V电源。打开电源开关，电源指示灯亮。启动酸泵，让三氯化铁溶液在机器内循环，观察温度表最高不能超过50度。按下传送带开关，进行整机试运行。

3、试刻

这台精密摇摆蚀刻机传送带可以无级调速，冲刷时间的长短可以在这里进行调整。

蚀刻机运转正常后，先在入料口放一块试刻用的不锈钢板，传送带会把它缓慢的送入机器内部。按下蚀刻开关，机器内的喷嘴就开始喷出三氯化铁溶液，它的压力基本上是恒定的。三氯化铁溶液不断地冲刷不锈钢板的表面，溶液中的三价铁离子快速氧化不锈钢板，不锈钢板就被蚀刻下去了。

冲刷时间的长短就决定了蚀刻的深度。

提示：如果蚀刻太深，要提高传送带前进速度：如果蚀刻太浅，要降低传送带前进速。

大约3分钟后， 我们可在出料口拿到试刻的不锈钢板，用手试摸一下蚀刻的深浅程度，如果手指上感到有点高低的感觉，这时的深度在大概在01毫米，就可以开始正式蚀刻。

4、正式蚀刻

把坚好膜 并在反面贴上了防腐保护膜的那二块不锈钢板放在入料口的合适位置，按下蚀刻开关，蚀刻机就开始对不锈钢板进行蚀刻，3分钟后，我们就在出料口看到了的这两块不锈钢板，仔细检查一下，像这样就达到了我们要求的蚀刻效果。

5、褪膜

先把蚀刻好的不锈钢板放入清水中，用干净的布将三氯化铁溶液洗去。然后放入另一个盛有清水的容器中，摆动几下，将表面洗干净，再把不锈钢板反面贴的防腐保护膜撕掉，将这二块不锈钢板，放在盛有固体氢氧化钠的容器里，按1：10左右的比例加入七、八十度的热水，摆动容器，使氢氧化钠充分的溶解。我们可以看到，两块不锈钢板上残留的膜都会慢慢地全部退去。摆动到水温为二、三十度了，才可以拿干净的布将它们擦洗干净。再把不锈钢板放入盛有清水的桶中进行漂洗。

蚀刻好的标牌半成品就是这个样子。让它自然晾干就行了。

可以在电脑上打开WORD使用插入功能输入艺术字，然后再复制该文字将其旋转并设置好对应的页边距就可以实现了。具体的操作方法如下：

1、在电脑上打开WORD软件，点击菜单栏的插入选择艺术字。

2、在出现的艺术字选项中选择第一个样式，可以看到页面中有了文字。

3、在编辑框中输入人员的姓名并设置好版面。点击上方的文本填充和文本轮廓，在出现的选项中选择黑色。

4、将该设置好的文字复制并粘贴。使用鼠标左键将其外框的旋转标志进行旋转180度。

5、此时将其打印出来就可以对折当做席卡使用了。

名字牌是一种可以用于辨识身份或职务的小型物品，通常在各种场合上使用，例如会议、演讲、展览会等。下面是制作名字牌的步骤：

1准备材料：名字牌上通常需要印刷个人的姓名、机构、职务等信息，可以购买相应大小和规格的塑料或金属名牌，还需要打印机、标签纸、胶水和裁刀等工具。

2选择模板并设计：选择一个名片模板或在线模板，之后在图形设计软件中较为简单地编辑明信片信息并美化，让其展现出更加专业、有品质感的视觉效果。可以参考其他公司或组织的名片模板进行创意，也可以自由发挥设计能力。

3打印和裁剪：按照设计好的样式和大小，通过打印机将名片信息首先印在标签纸上，然后根据大小需求剪成相应尺寸的标签纸，最后贴到名牌上即可。建议使用羊皮纸等材质的标签纸，这样更加沉稳大气，不易损坏。

4附件添加：命名牌可支持多种附件方式，比如颈绳挂式、针扣式等，根据场合和个人口味自由选择附件方式。这些附件一般可以在站位便利的地方进行添加。如果想要使名片更加独特且易于辨识性，还可以考虑通过专门的定制名片厂家定制。

总之，名字牌是一种设计简单、易于制作的小型物品。遵循以上几个步骤完成后，您便可以制作出个性化并且专业的名字牌，并在不同的场合上展现你的身份或者职务。

　　木雕的工具

　　工具是雕刻家从事创作的最直接的助手和伴侣。在木雕的工艺制作过程中，雕刻刀及其辅助工具起到十分重要的作用。俗话说：“人巧莫如家什妙”、“三分手艺七分家什”。看一个人的手艺如何，只须观察一下他的工具便能知晓，而工具的保养修饰，也能证明劳动者素质的高低。在木雕创作中，工具齐备，会磨会用，不仅能提高工作效率，而且在造型上能充分发挥自己的技巧，使行刀运凿洗炼洒脱，清晰流畅，增加作品的艺术表现力。

　　雕刻刀的种类有很多，基本分为二大类。一类是“翁管形”的坯刀、俗称“砍大荒”、“毛坯刀”，一类是“钻条形”的修光刀，主要用于掘细坯和修光。最宽的凿有4-6厘米，最窄的凿只有针尖那么点儿。初学木雕者在选择刀具时，首先要了解它们各自的用途，然后再到产地、厂家或铁匠铺里定制购买。坯刀以浙江东阳、温州乐清和苏州光福出产的为好，有些地方的美术材料用品商店里也能买到比较合适的木雕工具。如果在不方便或买不到的情况下，可以学会自己做，自己做的好处还在于无论刀的种类、大小形状，都可由自己选择决定，可根据不同的用途和需要随时添置得心应手的工具。不过自制刀具只限于修光用的“钻条形”。也有人试过用钢板锉改制成坯刀。像福建用的坯刀和修光刀都是直接用铁条或钢条打制而成，因其铁柄的上方呈四方形，不用装木柄也好打坯。下面就将木雕刀的种类与用途及其制作方法逐一介绍。

　　圆刀：刃口呈圆弧形，多用于圆形和圆凹痕处，在雕刻传统花卉上也有很大用处，如花叶、花瓣及花枝干的圆面都需用圆刀适形处理。圆刀横向运刀比较省力，对大的起伏、小的变化都能适应。而且圆刀的线条不肯定，使用起来灵活且便于探索。根据不同的用途，圆刀的型号应有所区别，大小范围基本在5厘米-05厘米之间。做圆雕人物的刀口两角要磨去，呈圆弧形，否则雕衣纹或其它凹痕时，不但推不动，还会破损凹痕道的两旁。倘若做浮雕时，则应保留刀口两角，并利用其角尖的功能雕刻地子角落处，因此要配备二种。圆刀还有正反之别，斜面在槽内、刀背呈挺直的为正口圆刀，它吃木比较深，最适合做圆雕，尤其是在出坯和掘坯阶段。斜面在刀背上，槽内呈挺直的为反口圆刀，吃木比较深活，能平缓的走刀或剔地，在浮雕中用途更大。圆刀的形状还可根据需要做成铁杆弯曲形，以便伸进较深的部位挖雕镂洞。

　　平刀：刃口呈平直，主要用于劈削铲平木料表面的凹凸，使其平滑无痕。型号大的也能用来凿大型，有块面感，运用得法，如绘画的笔触效果，显得刚劲有力，生动自然。平刀的锐角能刻线，二刀相交时能剔除刀脚或印刻图案。瑞典和苏联的木雕人物就多用平刀，有强烈的木趣刀味。

　　斜刀：刀口呈45度左右的斜角，主要用于作品的关节角落和镂空狭缝处作剔角修光。如果刻人物眼角处，斜刀更好用。料刀又分正手斜与反手斜，以适合各个方向。在上海的黄杨木雕中刻毛发丝缕通常使用斜刀，用扼、拧的方法运刀，刻出的毛发效果比用三角刀刻得更为生动自然。

　　玉婉刀：俗称“和尚头”、“蝴蝶凿”，刃口呈圆弧形，是一种介乎圆刀与平刀之间的修光用刀，分圆弧和斜弧二种。在平刀与圆刀无法施展时它们可以代替完成。特点是比较缓和，既不像平刀那么板直，又不像圆刀那么深凹，适合在凹面起伏上使用。

　　中钢刀：刃口平直两面都有斜度。也称“印刀”。传统雕刻认为：中钢刀锋口正中，用它打坯可保持锋正直往，使周围保留部分不受震动。中钢刀还用于印刻人物服饰及道具上的图案花纹。

　　三角刀：刃口呈三角形，因其锋面在左右二侧，锋利集点就在中角上。制作三角刀要选用适用的工具钢(一般用4-6毫米的圆钢)，铣出55度-60度的三角槽，将两腰磨平，其口端磨成刃口。角度大，刻出的线条就粗，反之就细。三角刀主要用于刻毛发刻装饰线纹，也是版画与水印木刻艺术制版时常用的一种工具，操作时三角刀尖在木板上推进，木屑从三角槽内吐出，三角刀尖推过的部位便刻画出线条来。

　　在选择使用以上刀具时，要注意掌握刀头厚薄在用途上的区别。所谓刀头，就是实际使用的那段刀面。刀头越薄越锋利，但牢度也越差。根据这种情况，开毛坯的刀头可适当厚些，以经受锤子的敲击和用力掘挠；修光用的刀则薄些，所谓薄刀密片，方可将木料刻得光洁不隙。总之，工具选择配置，一定要严格依照工艺性质，不能随意替代，而且无论在数量和质量上都应有所保证，在传统的工艺雕刻中，木雕工具往往多达百余件，工艺一般的至少也要30件，当然，经常使用的只是一小部分，有的只是偶尔使用一下。

　　木雕的辅助工具：主要是指敲锤、木锉、斧子、锯子。斧子的用途是配合出坯大量砍削木料，注意砍削时不宜用力过大，不可直上直下砍，斧刃应与垂直的木纹保持在45度左右，否则，木料会开裂。木锉的用途主要是在圆雕的细坯阶段，可代替平刀将刀痕凿迹锉磨平整以便修光；又可代替圆刀或斜刀作镂空处理。木锉的作用还在于能大面积迅速地调整造型结构，并能与雕刻刀结合使用，将人物衣纹的辗转翻折处理得生动流畅，虚实有致。木雕敲锤的形状以扁、平、宽、方为好。锤面尺度可掌握在7×55×25厘米左右。太窄或太厚，都会影响锤子着落点的准确与力的均匀。敲锤分木制与铁制二种，木制敲锤一般采用木质比重大的硬木，如红木、黄杨、檀木、榉木及果树木料等，其规格可掌握在长27厘米，宽55厘米，厚45厘米左右；握柄部位呈圆形略扁一些，大小以握在手中适宜为准。

　　木雕的辅助工具还包括小型电动木工抛光机和电动手枪钻。抛光机的用途仅在于作品完成后的表面处理，可以代替手工作大面积的磨光，比较省时省力，但只限于大中型的体积较为平展的作品使用，手枪钻主要用手镂空打洞，做大型雕刻时，可用它打点切轮廓。

　　木雕的操作设备：主要是指带交叉拉条的特别稳定坚固的工作台和木钳台，上面可安置台钳和G字夹。台钳用于凿圆雕，钳口必须配备软木以防止雕刻木料及工具被夹损。G字夹用于凿浮雕粗坯用。初学者可以根据自己的条件设置一些经济简便的工作台，如坯坯凳等。大件作品可放在地上或站着或蹲着灵活操作。

　　（一）木头的特性及选材

　　木头有的松软、有的粗硬，一般木头松软的易雕，粗硬沉重的难雕。木质坚韧、纹理细密、色泽光亮的称之为硬木，如红木、黄杨木、花梨木、扁桃木、榔木等，具有雕刻的全部优点，是雕刻的上等材料，适合雕刻结构复杂的、造型细密的作品，而且在制作过程中和保存时不易断裂受损，有很高的收藏价值，只是雕起来比较费工夫、容易损伤刀具。

　　比较疏松的木质适合初学者用，如椴木、银杏木、樟木、松木等。这类木材适合雕刻造型结构简单、形象比较概括的作品，雕凿起来也比较容易，但因其木质软、色泽弱，有的需要着色处理，以加强量感。有些木纹比较明显而且变化多端，如：水曲柳、松木、冷杉木等，就可以巧用木纹的流畅、木纹的肌理，作一些较抒情的作品。一般说来，造型起伏越大，木纹的变化越丰富，也就越有味；造型的形状动态越婉转、流畅，木纹走向的效果也就越是理想，以至出乎意料的好看，极富装饰性。当然，这种木材的造型设计应是以高度概括为主，过于复杂和过于小的体积，不仅会破坏木纹，还会造成视觉上的反差。所以在创作一件作品之前，首先要对木材有所认识，选择适合于所表现的材料十分重要。

　　（二）木材的干燥处理

　　1、人工干燥：将木材密封在蒸气干燥室内，借蒸气促进水分蒸发，使木材干燥。（根据木材的大小、厚薄，如4cm板材烘干时间一般需要一个星期），干燥的程度最高可使木材含水量仅达3%。但经过高温蒸发后的木质发脆失去韧性容易受到损坏而不利于雕刻。通常讲原木干燥的程度应保持在含水量30%左右。

　　2、自然干燥：将木材分类放置通风处（板材、方才或圆木），搁置成垛，垛底离地60cm左右，中间留有空隙，使空气流通，带走水分，木材逐渐干燥。自然干燥一般要经过数年或数月，才能达到一定的干燥要求。

　　3、简易人工干燥：一是用火烤干木料内部水分。二是用水煮去木料中的树脂成分，然后放在空气中干燥或烘干。这两种方法干燥时间可能缩短，但侵水后的木材容易变色，有损木质。

　　（三）雕刻技法

　　所谓技法，就是木雕创作中作者对于形象和空间的处理手法。这种手法主要体现在削减意义上的雕与刻，确切地说，就是由外向内，一步步通过减去废料，循序渐进地将形体挖掘显现出来。在一次次的减法造型中，我们不仅体会到作品在“脱壳而出”的快感。甚至因木质的特性或用力过猛会减去不该减去的地方，而感到惊心动魄，但如处理得当，也可能因险象环生而喜悦。同时还能感受到各种刀法运用过程中产生的特殊韵味，有些偶然的效果，能使作品产生新的意韵。因此，在木雕艺术创作中，是心理多变而复杂有意义的过程。优美的刀法之所以形成，是技术达到纯熟的表现。时常有人在临摹一张好画时，感到最难的莫过与笔触，因为笔触是作者心灵与技巧的产物，刀法也如此，是任何模仿都难以体现的东西。所以只有掌握技巧并不断地积累经验，才能达到理想的真正属于自己的刀法。那种木纹与雕痕、光滑与粗糙、凹面与凸面、圆刀排列、平刀切削……它们所表现的艺术语言，其魅力是其他材质的雕塑无法达到的。

　　（四）雕刻步骤：

　　1、通常要画创意稿，再用墨线勾画放大到木材上；

　　2、粗坯是整个作品的基础，它以简练的几何形体概括全部构思的造型，要求做到有层次、有动势，比例协调、重心稳定整体感强，初步形成作品的外轮廓与内轮廓；凿粗坯：可从下到下，从前到后，由表及里，由浅入深，一层层地推进。凿粗坯时还需注意留有余地，如同裁剪衣服，要适当的放宽。民间行话说得好：“留得肥大能改小，惟愁瘠薄难复肥，内距宜小不宜大，切记雕刻是减法。”凿细坯：先从整体着眼，调整比列和各种布局，然后将具体形态逐步落实并成形，要为修光留有余地。这个阶段，作品的体积和线 条已趋明朗，因此要求刀法圆熟流畅，要有充分的表现力；

　　3、修光：运用精雕细刻及薄刀法修去细坯中的刀痕凿垢，使作品表面细致完美。要求刀迹清楚细密，或圆滑、或板直、或粗犷，力求把作品意图准确地表现出来；

　　4、打磨：根据作品需要，将木雕用粗细不同的木工砂纸搓磨。要求先用粗砂纸，后用细砂纸。要顺着木的纤维方向打磨，直至理想效果；

　　5、着色上光：用一枝硬毛刷、一枝小硬毛笔、一只调色缸。着色的颜料一般是指水溶性的，如水粉、水彩或皮鞋油。它们的特点是覆盖性小，有较强的渗透性。油画的丙烯颜料不宜使用。

　　木雕着色的方法主要是掌握木质和花纹在颜料的覆盖下还依然可见，有些木纹通过着色更加清晰。所以在调配颜色时不宜过厚，颜料与水的比列是30：1，要适当的稀薄，呈透明状。这样即使多上几遍，木质也不会被覆盖住，如果颜色调配得当，上色的刷笔含水量不宜过多，不要急于求成，否则有些深凹处积淀颜色易产生不均匀的效果。

　　着色不仅是为了弥补某些木质的不足或缺陷，而且还能起到丰富材料质感美和作品形式美的作用。因此在作品上色时要酌情而定，要求尽量体现出作品内容形式的需求，并符合天然木质的种种美感。

　　木雕上色不要马上擦光。一定要等干了（约12小时后），用一块干净的布使劲擦拭直至产生均匀的光泽，达到手感光滑。有的作品可以视情况擦漏一些，使木的底色稍有显露，形成丰富的色彩感觉，同时也加强了作品的层次感。

　　当我们雕完了一件作品，从紧张的工作中解放出来，看到自己亲手制作的作品，有如孕育生命的诞生，会有一种成功和收获的快感，细细品味似经历一次死与生的过程，这便是创造的魅力，但是真正感受到它的这种无穷魅力，但要真正感受到它的这种无穷魅力，需多雕多练，多琢磨，熟能生巧，才能形成自己的艺术语言和风格。

　　[编辑本段]木雕的保养

　　木雕工艺品有着悠久的历史渊源，好的工艺品能体现出雕刻师的聪明才智和精湛的雕刻技术。对于收藏工艺品的人来说，收藏自己喜欢的工艺品，能陶冶情操，能给自己繁忙的空间注入无限的活力，同时给自己创造出丰富的想象空间。

　　如何让自己喜欢的东西能永葆青春，永远散发着生命的活力，那就和如何有效的收藏保养工艺品有很大的关系了。下面笔者根据自己的一些浅薄的体会来谈谈木雕工艺品的保养。

　　一、木雕工艺品不宜长时间放在烈日下暴晒而开裂。

　　木雕工艺品就像人一样，暴晒，容易“中暑”的。所以在摆放的时候，就应该有意识的去注意，特别是不要把他们摆放在窗口。

　　二、木雕工艺品不宜放置在极潮湿或者极干燥的室内。

　　在很潮湿的环境里，部分木雕工艺品就会长“毛”。例如绿檀工艺品就会吐出银白色的丝出来。虽然那是一道美丽的风景，但是据我了解还是很多人不太喜欢的。

　　太干燥的环境，木雕工艺品有的可能会部分出现开裂的现象。况且大家现在的生活水平比过去要高的多了。最简单的就是体现在北方的生活冬天有暖气，夏天可以吹空调。因此就要注意木雕工艺品不要对着空凋风口直吹。也不要把他放在暖气管的附近。

　　三、木雕工艺品不宜放置于明火、火墙、火炕、火炉的附近。

　　四、不宜用带水的毛巾擦拭，宜用含蜡质的或含油脂的纯棉毛巾擦拭为佳。

　　平常根据室内干净与否，经常用干棉布或鸡毛掸子将木雕工艺品上的灰尘掸去，以显示其自然之美，如果发现木雕工艺品的光泽不好时，可以用刷子将上光蜡涂于木雕工艺品的表面，用抹布擦一下抛光即可。当然也可以用纯棉毛巾蘸一些核桃仁油轻轻的擦在木雕工艺品的表面也可以达到理想的效果。不过切忌的是，不要用带水的