红毯向来是女明星们百花争艳的地方。

在这种场合，多少人凭借红毯美照一朝出圈， 但是总有一些“例外”奇葩出圈！

01、张馨予

张馨予，一个曾经清奇的女子，甚至一度黑红出圈。

但是当时张馨予在风云变幻的 娱乐 圈混的可不算是多好，只能在红毯上下下功夫。

出席戛纳**节的 张馨予一袭东北大花袄礼裙 ，真是惊呆了国内外电视机前的观众，俗气，丢脸这种词一瞬间铺天盖地。

头上甚至还顶着东北小丫环的发型，当时张馨予的造型师没少被骂吧，弘扬中国文化也不能这么弘扬吧，谍谍真是为美女不值。

还有这透视装，简直无法直视， 就是薄薄的一层薄纱，刚好能遮住女性隐私部位， 而且这衣服完全衬得肤色黄了几个度，谍谍对于这种美真是无法理解。

或许设计师是想要那种朦胧的美，似看非看的感觉，但是现实不是理想，瞧瞧这衣服的逼格，一般人是真理解不来，白瞎了一位美人。

现在的张馨予与何捷结婚后，顺利晋升为军嫂，生活美满，过得也比之前潇洒多了，这可真是嫁对了人。

02、章子怡

张馨予还有一位同病相怜的姐妹，章子怡，这位姐的前期风格可真是和张馨予不相上下。

但是章子怡的影途道路倒是顺利很多， 年仅19岁的章子怡便在《我的父亲母亲》中出演女主角“招娣”。凭借这部影片， 年仅19岁的她就斩获了百花奖最佳女主角，从而一战成名。

但在柏林**节领奖时，章子怡与导演张艺谋一块上台领奖时，章子怡上衣竟只穿了一个红色肚兜，对比旁边帅气的张艺谋， 完全像是一个村姑。

在这么重要的人生场合，章子怡‘别出心裁’的服装打扮可真是亮瞎了观众的眼， 本来柏林**节有个不成文的规定，那就是一般由导演上台领奖，但当时章子怡可是没有跟导演商量一声就直接上台领奖了。

这姑娘是单纯呢，还是心机重？

章子怡年轻时是真的喜欢肚兜装，白的、红的、紫色，简直是肚兜代言人，这肚兜在古代是女子的贴身衣物，现在外穿竟然也成了一种 时尚 吗？

俗气的大红花配上白色绫缎，显得章子怡上身露白太多，过于风流，再加上章子怡当时体态不咋滴，怎么看怎么别扭。

话说她特别喜欢花红柳绿的颜色，不仅仅在国内穿，在国外也穿。真是初生牛犊不怕虎，有虎偏向虎山行。

03、关晓彤

关晓彤被誉为国民格格，童星出道，精湛的演技和聪明的头脑吸引了许多观众的喜爱。

从小到大，出演过许多电视剧，如《九州天空城》、《搭错车》、《好先生》等评分都不错的电视剧。

但是就算是这种大家从小看着长大的童星，也有黑 历史 。

说实话， 关晓彤的颜值一直都属于那种邻家小妹妹，青春元气挂的， 但是之前的造型师偏偏把她往老态里面弄，就比如下面的造型。

这是什么造型？这身衣服像仿做的动物身上的鳞甲一样，衬得人冷酷无情，头发梳的也是紧紧贴着头皮，显得关晓彤足足老了十岁！就算是这样，鹿晗（现男友）仍在旁边开心地比着耶，果然是真爱呀。

还有乡村爱情装，服装造型师能把妹妹往年轻人打扮打扮不行吗？这种像宾馆迎宾的风格不配晓彤妹妹啊。

关晓彤身材比例其实特别好，大长腿，五官精致可爱，但是就算是这样，造型师们也不能肆无忌惮地消耗她的优势啊，直接裙子里配秋裤，不知道的还以为大熊猫表情包。

04、李宇春

提起李宇春，2005年超级女声的冠军，音乐造诣颇深，常年出席各大歌手颁奖典礼，揽下无数奖项。

当时和李宇春一届的张靓颖、周笔畅也火得一塌糊涂，05年超女可真是人才辈出的一届。

但是李宇春整体偏男性化，造型也很难贴合她。

于是前期李宇春的风格就像无头的苍蝇一样乱撞，出现了诸多大胆的尝试。

话说，这是什么意思？衣服上绣了豹子图来显示李宇春的性格吗？这可真是让人尬尴，说实话，这种造型怎么出圈？

当然还有更雷人的造型。

本来李宇春就够男性化了，你让她强行背着一颗心去走红毯，这不是自欺欺人、不伦不类吗？

此图一出，多少工作人员连夜p图。

当然，封神的还有这一张， 白雕装，紫色的头发， 搭配白雕的装扮，不伦不类，一张开胳膊，好像还能变出来翅膀直接飞走了。

还有下面，裹了几圈卫生纸出来了？强硬地提高腰线，白色和黑色的魔鬼搭配，这两种颜色你们是如何搭配得这么难看的？

其实春春有很多造型也是可圈可点的，不然也不会在 时尚 界摸爬滚打这么多年。

05、巩新亮

巩新亮，中国内地女演员。2008年，出演个人首部**《非诚勿扰》，从而正式出道，凭此片入围大众**百花奖最佳新人奖 ；之后还出演过《龙凤店》《倩女幽魂》等。

但是她也有很多造型亮瞎谍谍的眼睛。

这种鸡冠领子的衣服，衬得她俗气又老气， 这衣服也真是太暴露了，虽然这位姐姐傲气逼人， 但是也不用这么秀吧，秀过了反而让观众觉得下头。

当然，这姐还有其他造型，著名的铠甲造型， 被大家戏称为出现在红毯上的妖魔鬼怪， 好吧，谍谍笑出了声音。

希望姐姐不要再去整容了，之前的你是多么的美丽呀。 姐姐之前出演《倩女幽魂》里边小青这个角色是多么的贴脸美丽啊。

06、宁静

宁静的风格一向大胆，但是她的美貌也是人尽皆知，经常以烈焰红唇示人。

1990年被导演庄红胜看中主演了第一部**《我很丑，可是我很温柔》，一双传神的大眼睛，火热反叛的表演特点，蜚声影坛。

姜文评价她“她活灵活现表达了影片的构想，给人印象最深的是她那张富有表情的脸，说不清是什么意思，像是少年眼中的女孩子，挺神秘挺高不可攀的，同时又随时可以把它打碎，让人重新想象一番。因此， 她是颗定时炸弹，到时候一定会在影坛上‘爆炸’ ” 。

没错，宁静火了。

可是性格大大咧咧的宁静，像女王一样的宁静，也有自己曾经肆意飞扬的青春丑照。

大姐，这可不适合穿啊，一身黑色镂空衣裙，外面搭配黑色的大衣，这是春夏秋冬一起过？再加上她梳的丸子头，气场根本和造型不搭啊。

当然这造型谁能hold住？

还有这张，简直是把油菜花穿到了身上，本来就下垂的胸，因为深V的衣服更加明显，生生把自己身上的缺点放大了几倍。

这些照片放到现在，宁静本人见了也得“嗯？”一声。

但是姐的美貌的确不应该如此，希望姐姐以后好好营业，放出更多的美照惊艳大家。

07、刘晓庆

刘晓庆可是老牌艺术家，出演过《武则天》《宝莲灯》等大剧 ，她爆火的程度，甚至到年近60时还能作为《隋唐英雄》的女主角，可想而知。

想当年，刘晓庆在影视圈中可谓是叱咤风云的存在。不仅拿奖拿到手软，在经商方面也是颇有建树。

刘晓庆的情史也非常丰富，7次恋爱4场婚姻，年近60就嫁给追了她30年的富豪王晓玉。

这张告诉我们往日冻龄女神已经不再年轻。

不过， 刘晓庆还真是尤其喜欢珠宝，几乎每套造型都会精心佩戴璀璨的珠宝， 这也象征着她高贵的身份。

刘晓庆年轻时候的美丽大家有目共睹，但是越老的时候越喜欢艳丽的长辈风。

这个晚辈不能理解，虽然每个女人心目中都有一个公主的梦想，但是你可以穿得花花绿绿，可是你手里拿着朵花是什么意思，你不是村里面的村姑，你是来走秀的。

你忘了你高贵的美艳女明星的身份了吗？

还笑得跟朵花一样。

这位姐姐还真是喜欢大红大紫、花花绿绿的颜色，扑面而来的乡村风、长辈风让我禁不住为她折腰，当然这一套也搭配着翠绿色的珠宝，珠宝大姨名不虚传。

希望以后的女明星都可以找好自己的站位，什么年龄表达什么样子的美才是合适的，如果半老徐娘去装青春女学生，那不是尴了个大尬吗？

毕竟当初，刘晓庆去演《隋唐英雄》那位公主给大家留下来的阴影至今还在。

钱是挣不完的，没有合适的剧本时就歇歇不好吗？

08、袁立

袁立这位姐姐也是不走寻常风。

这让我怎么点评呢？看见下面这张图，外甥都得问我，她为什么不穿衣服。

希望黑色镂空装能够饶过女明星好吗？

这件衣服本来可以显示女明星曼妙的身材，但是设计师你在设计衣服的时候都没有试一下吗？想象的效果和现实效果差距过大，是不是可以放弃了。

这件衣服，真是太俗气了，明明一个大明星，被衣服弄得低俗不堪，说实话，穿这种衣服，跟裸奔有什么区别，一团白花花的肉在那抖动。

希望广大设计师可以明白，不是露就是美， 穿着保守衣服的依然很美的女明星皆是。

红毯是表现美的地方，不是吐唾沫的舞台。

奇葩的不只是女明星，奇葩的也是造型师、服装设计师，希望以后各位大师都可以做好自己的本职工作， 不要为了流量或者火去做一些博眼球的事情， 毕竟沉淀下来的才是最应该被留到最后的。

众所周知，丝是中国独特的发明，在相当长的一段时间内，中国是世界上惟一出产和使用丝的国家。

在中国的神话传说中，中华民族的祖先轩辕黄帝的元妃“嫘祖”，是公认的养蚕取丝的始祖。她提倡养蚕、育蚕种，亲自采桑治丝。古代皇帝供奉她为“蚕神”。据考古资料，中国利用蚕丝的时代比传说中嫘祖生活的年代更早。战国时的荀子（约前313—238）所作的《蚕赋》，记述了“马头娘”的传说：一个少女的父亲被邻人劫走，只留下了乘马。少女的母亲说，谁能将其找回，就将女儿许配给谁。结果那匹马闻言脱缰而去，真的将父亲接回来了。母亲却忘了自己的许诺。马整日嘶鸣，不肯饮食。父亲知道原委后非常愤怒，认为马不该有此妄想，一怒之下将马杀了，晒皮于庭中。有一天，少女由此经过，马皮卷上少女飞上桑树，变作了蚕，从此这位少女就被民间奉为蚕神。“蚕神”的影响波及到了东南亚和日本等地，那里都供奉“马头娘”。

神话传说之外，关于丝的早期应用，还有更为准确的资料。1958年，在新石器时代良渚文化遗址（位于浙江余杭）中，出土了一批4700年前的丝织品，它们是装在筐中的丝线、丝带、丝绳、绢片等，经鉴定，认为是家蚕丝制品。尽管这些文物已经炭化，但仍然能够分辨出丝帛的经纬度。丝带由16根粗细丝线交织而成，宽度为5毫米，丝线的投影宽度均为3毫米，用三根丝束合股捻成，这表明当时的丝织技术已经达到一定水平。

回鹘服3000年前，商代甲骨文上已有蚕、桑、丝、帛等文字，可见桑蚕业已经在生产中担当重要角色。河南安阳殷墟墓出土的铜觯和铜钺，与甲骨文同一时期，上面的菱纹与回纹印痕清晰可辨，这些丝织物的残痕表明，商代已能织出菱形斜纹的绮，而周代已能织出多色提花锦了。1959年，江苏吴江梅堰遗址中出土的黑陶，其纹饰有蚕形纹，描绘得具体真实，反映出人们对蚕的熟悉程度。作为儒家经典，汇集了中国古代语言、文字、文学、哲学、文化思想、神话、社会生活的重要史料的《尚书》，也有关于丝的记载，在记述各地贡物的文字中，已有丝、彩绸、柞蚕丝、黑色的绸、白色的绢、细绵、细葛等物品。

春秋战国时期，农业比之以前更发达。男耕女织成了这一时期的重要经济特征，种植桑麻，从事纺织是一种典型的社会经济图景。由于当时的养蚕方法已经十分讲究，缫出的蚕丝质量也很高，其纤维之细之匀，可与近代的相媲美。至于汉代，从1972年湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，每根纱由四五根丝线组成，而每根丝线又由十四五根丝纤维组成，也就是说每根纱竟由54根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，同时也推动着染、绣的发展，使它的成品更加美观也更富表现力。

在深厚的文化积淀中，丝独特的质感已渐渐成为一种风格化的象征，象征着东方美学的精神气质。或许我们可以这样说，因为有了丝，中国服饰才呈现出风神飘逸的灵动之美，因为有了丝，中国画中的人物形象才呈现出一种春蚕吐丝般的线条之美。

中国与中亚、西亚诸国的文化交流，早在公元前两千年左右就开始了，这是依据青铜文化发生发展情况而做出的推断。在漫长的历史进程中，正是民族间和区域间的交流往来，使得服饰文化更加绚丽多姿。而其中，贯通中西的丝绸之路起到了不可替代的重要作用。

从公元前5世纪起，中国的丝织品开始传到西方，因为丝太美太独特了，甚至被西方人赞誉为天堂里才有的东西。希腊人、罗马人将中国称为Serica，将中国人写成Seris，这两个词都是由Serge（丝）转化而来。据一本西方史书记载，古罗马的恺撒大帝（前100-44）穿着中国的丝绸袍服去看戏，致使全场的人都不看戏，而争先恐后观看那件丝绸衣。中国丝绸传入印度也很早，公元2世纪后，印度法律中已有关于惩罚偷丝的规定，公元前4世纪的印度古书中，记载有“中国的成捆的丝”的说法。

公元前138年和公元前119年，汉武帝曾两次派张骞（？-114）等人出使西域。这些使者携带大批的丝绸、陶瓷等中原物产，前往大宛、康居、大月氏、大夏、安息等国，沿途以丝绸衣料作为礼物或换取给养，同时，这些国家也将本地的毛织物及香料等赠送或出口到中国。由此，形成了一条以丝绸为主的贸易之路。从汉至唐，这条路上驼铃声声，商队往来不绝，“丝绸之路”也由此繁荣起来。

早在罗马帝国时代，中国制造的丝就通过波斯大量地进入罗马市场，从而引起了罗马帝国的巨额入超。公元3世纪，罗马帝国的丝绸价格曾一度上涨到与同等重量的黄金一样贵，连奥勒良奴斯皇帝本人也不再穿丝绸衣服，也不准他的妻子穿。公元4世纪，由于经济形势好转，在新都君士坦丁堡，穿丝绸衣服的风尚才又流行起来，而且逐渐普及到下层社会。

拜占庭皇帝查士丁尼统治之时，养蚕技术传入了拜占庭统治区。至公元6世纪中叶，发源于中国的丝织业，从原料生产到纺织成品这一整套过程终于在东罗马帝国的统治区扎下了根。

通常所说的丝绸之路，起点是汉唐都城长安，终点到波罗的海。而丝绸之路向西北延伸的同时，也通向了日本。公元107年，当时的日本国王派遣由160人组成的代表团来中国，重点学习刺绣、缝纫、织锦等手艺。回国后，代表团向国王汇报在中国的见闻，并呈献了带回的丝绸、织锦产品。以后百余年，日本曾多次派工匠到中国学习技艺。而从中国去日本的大量织工，也为古代日本丝织业的发展作出了贡献。公元457年继位的雄略天皇，热心倡导织绣工艺，曾诏令后妃、宫女养蚕，以实现他将日本变成“衣冠之国”的理想。他临终时的遗诏，有“但朝野衣冠未得鲜丽，……唯以遗恨”之语。七八世纪时，日本天皇的衮龙御衣（君王礼服），在红色的绫缎上绣有日、月、星、山、龙、雉、火等十二纹章，与中国帝王的龙袍非常相似。

在日本出版的《文化服装讲座》一书中，日本飞鸟时代（552-645）、奈良时代（673-794）以及平安时代（794-1192）前期的服装，被称为模仿隋唐时代。这个阶段的日本服装式样受到唐服强烈的影响，以唐代中国纹样为主改良而成的日本式“有职花样”，有云鹤、涌浪、龟甲、风凰、麒麟等，是平安时代官僚阶层使用的纹饰。日本遣唐使到中国时，也带来本国出产的银、丝、棉、布等与中国人交易，这无疑促进了中日之间的服饰交流。

说到丝绸之路，还不能忽略海上丝绸之路。所谓海上丝绸之路，主要是中国与东南亚沿海国、岛国以至非洲的海上贸易路线，它在东汉以前开始出现，至中国元、明两代进入盛期。当年的罗马帝国曾将象牙、犀角、玳瑁献给东汉朝廷，波斯（现伊朗）、天竺（古印度）、狮子国（现斯里兰卡）以及扶南（位于现柬埔寨及越南南部地区）等国在接受中国的丝、绢、绫、锦的同时，也向中国输入了明珠、翠羽、犀角、象牙、香料、玳瑁、琉璃、火布（石棉）、吉贝（棉布）等物品。经唐、宋至元、明，海上丝绸之路进入极盛时期。其中南京、苏州、杭州生产的金锦、丝绸及各种绢、绫、锦、缎等远销到朝鲜、日本、菲律宾、印度、伊朗、伊拉克、也门、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥、索马里、坦桑尼亚等地。16世纪下半叶起，西班牙侵占菲律宾后，通过占领地大量收购中国丝绸，然后转口运到美国，从而开辟了一条从马尼拉到美国多个港口的航线，这条航线因贩运中国丝绸而闻名。

穿越欧亚大陆的丝绸之路、海上丝绸之路，以及贯穿中国西南从而联系周边国家的南方丝绸之路，使明亮、柔软的丝绸源源不断地销往中亚、西亚、南亚及欧洲诸国，中国的养蚕、缫丝、织锦技术也传播到了海外。这为中国服饰在世界范围内产生影响起到了历史性的作用。同时，通过丝绸之路，其他国家的服饰、工艺、风格也对中国服饰产生了深远的影响。

中国与中亚、西亚长期保持大规模经济往来和人员流动，使得服饰的纹样和题材明显带着文化杂交的痕迹。在内蒙古诺音乌拉发现的汉代织物上，有带翅膀的兽形，这明显是受到西亚“翼兽”影响。新疆民丰东汉墓出土的蓝印花布上，既有典型的印度犍陀罗风格的深目高鼻的半裸体菩萨形象，又有代表中原汉族传统的龙纹图案，而中间的残留部位，还清楚地留有狮子的一条后腿和尾巴。中原人正是经由丝绸之路才认识这种猛兽的。另外，在新疆尼雅遗址出土东汉丝织物和毛织物上，既有西域的植物纹和葡萄纹，又有希腊神话中人首马身的“堪陀儿”，还有中原的武士形象，可以说，织物记载着服饰文化的交流。

最先在希腊、罗马流行的忍冬纹，随佛教传人中国后，在中国工艺纹样中盛行起来。通过对称、均衡、动静结合等手法，将忍冬纹组合成波状、环形、方形、菱形、心形、龟背纹等各种图案，或变化成鸽子、孔雀等飞禽栖息的缠枝藤蔓，或与莲花结合成自由式图案。而联珠、对鸟、对狮与“同”字组合的纹锦，既直接采用了波斯萨桑王朝图案，又保留了以汉字做纹饰主题的传统手法。

文化交流在服装款式上的体现，以盛唐时期最为突出。西亚、东欧和中国西北少数民族的客商，将歌舞、乐器、杂技以及其他生活方式沿丝绸之路带进中原。在有关唐玄宗（712-755在位）和杨贵妃（719-756）的传说中，经常提到《霓裳羽衣曲》，其中舞者所穿的舞服“羽衣”，就是吸收了天竺（古印度）服饰特色，又与中国传统舞服相融合的。还有些纯正的外来舞蹈，如西域石国（今乌兹别克斯坦塔什干一带）“胡腾舞”、康国（今撒马尔汗北）“胡旋舞”等所用的服装，原本是西域当地的常服，由于歌舞流行的影响力被吸收进了唐朝（618-907）人的舞服和日常服装。

隋唐时期，女性接受了西北民族的“幂”，即从头遮到脚的大围巾。“幂”原本是为了防风沙的，但传入中原后，便成了新颖的服饰。唐初，女性戴帽檐下有一圈垂纱的帷帽，身着传统的上襦下裙，足蹬锦鞋。百余年后，妇女采用全套胡服，通常头戴绣花尖帽，身穿窄袖紧身翻领长袍，内着圆领丝衣和敞口沿边的合裆裤，足蹬高勒皮靴，腰间紧扎皮带。这套搭配中，帽、翻领、皮带等都有鲜明的异域风情。唐代中期，女性流行“髻堆面赭”，其中，“髻堆”出自西亚，即头发堆在头顶的发髻，面部涂赭红色粉妆的时尚则来自吐蕃（今西藏）。

丝织的产生和完善造就了剌绣的诞生，作为一种地域广泛的手工艺品类，不同的地区和民族都形成了各具特色的刺绣工艺。春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来大量的出土文物中得到印证。这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的还间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备，布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。

进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。特别值得一提的是齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。不仅帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被绩（毛织品）”，就连一般的富人也穿用“五色绣衣”，家居用具也用绣艺。到了南北朝时期，中国开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，绣制佛像之风至唐盛极一时。这类绣佛巨制今天可在英国、日本博物馆里看到，其绣法严整精工，色彩瑰丽雄奇，成为中国古代刺绣艺术的特殊成就之一。唐代刺绣的另一成就，是绣法上的推陈出新，发明了“平针绣”——一种流传至今的绣法，因其针法多变，刺绣者更能自由发挥，从而带来了刺绣发展史上的崭新时代。

宋代是中国刺绣发达臻至高峰的时期，绣品的数量与质量均属空前，特别是在开创观赏性的刺绣艺术方面堪称绝后。唐宋时期的刺绣呈精致化趋势，主要是由它的社会环境所决定的。在男耕女织的封建社会里，女子都要学习“女红”，刺绣是一项基本技艺。正因如此，刺绣不仅是劳动妇女的“份内工作”，更是许多有闲阶级女性消遣、养性、从事精神创造活动的主要手段，绣品的功用也明确分为日用与观赏两种用途。许多文人也积极参与到绣品的创作中，形成了画师供稿、艺人绣制、画绣结合、精品倍增的局面。

明代民间手工业的崛起，使得刺绣技术和生产获得了前所未有的活力，出现了以刺绣工艺闻名于世的家族和个人。绣品的需求和用途尤为广泛，一般实用绣品品质普遍提高，材质更加精良，技巧娴熟洗练。明代与后来的清代，成为中国历史上刺绣最为风行的时期。在清代的二百多年间，一些地方性的刺绣流派如雨后春笋般兴起，著名的有苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣、京绣、鲁绣等，同时也受到外来文化的影响，绣品表现出东西文化交融的时代特色。

如今，尽管时代风尚不断演变，机械化的生产业已取代了传统的手工业，但作为传统文化遗产的刺绣技艺却被很好地继承了下来。中国不仅有许多地方名绣，一些少数民族如维吾尔族、彝族、傣族、布依族、哈萨克族、瑶族、苗族、土家族、景颇族、侗族、白族、壮族、蒙古族、藏族等也都有其精彩的民族刺绣。刺绣工艺不仅用于服饰和家居用品中，更融合了中国绘画、书法的审美要素，以一种独特的艺术品形象，生动的展示着中华文化的特色。

最常见的宋代服装是“背子”。背子的款式，以直领对襟为主，两襟离异不缝合，亦不施襻纽，袖子可宽可窄；衣服的长度，有的在膝上、有的齐膝、有的到小腿、有的长及脚踝；衣服两侧开衩，或从衣襟下摆至腰部，或一直高到腋下，也有索性不开衩的款式。

在同一个时代，背子被男女老少不分尊卑贵贱地喜爱，实在是一件很奇特的事情。宋时女子穿背子的有皇室的后妃、公主，也有朝廷命妇；有寻常人家的女子，也有教坊、街巷的歌舞伎，背子是宋代妇女的常服。在题为《瑶台步月图》的画作中，穿着背子的女子尽显文静优雅，河南禹县白沙宋墓出土壁画上的女伎也穿着背子，山西晋祠泥塑中也有穿背子的侍女。

宋代的男子上至皇帝、官吏、士人，下至商贾、仪卫都穿背子，但并非作为正式的服饰，而多是居家休息时穿，那种不系襻纽、可宽可窄可长可短的直腰身款式，真是再休闲不过了。在一幅据传是宋徽宗赵佶的自画像（指《听琴图》）中，这位一国之君也穿着一件深色衣料的背子。中国佛教艺术宝窟敦煌的宋代壁画中，有一位佛教故事中的著名人物，在唐代绘画中还穿着唐人的圆领袍衫，而到了宋代，便也是一袭背子在身了。

背子的穿着虽说不分性别、身份，但主要还是集中在中上层人士之中，重体力劳动者仍旧穿短衣短裤。在一个时代中，中上层人士的服装，往往更能体现出这一个时代的文化精神和审美观念。背子的广泛穿着，与宋代的文化密不可分。从造型上看，这种衣服的廓形直直的，把人的身体裹成一个圆筒，没有曲线，与袒领、阔裙、轻纱罩体大袖衫的唐服有着鲜明的区别。比较起来，唐人的服装更加张扬，而宋人的服装却显得含蓄、内敛，有一种禁欲倾向。这种心理取向与宋代的重要思潮强调严格的秩序，体现出君与臣、父与子、夫与妇之间的绝对尊卑和从属关系有关。

在宋代，中国古典美学精神发展到了极致，建筑讲究白墙黑瓦，陶瓷讲究单色釉，绘画讲究写意风格的水墨山水，就连赏花也推重梅、兰、竹、菊等，用以借喻人之清高品格。背子的样式简约，风格素雅，真正是以简胜繁的杰作，而且，当时的人们着装只要洁净就可以了，并不刻意追求新颖，避免与众不同。从背子这种特有的服式上，我们既可以看到哲学思想、美学思想对宋代人日常生活的影响，也能领略到宋代简约至极的物象之美。

古代十大刺绣名人

1、女红（西周时期，生卒年月不祥，刺绣时间约公元前十世纪左右）

周太王古公亶父有三子，太伯、仲雍、季历，季历之子叫姬昌。古公亶父认为昌有兴亶业的才能，有意传位于季历，而按照嫡长子继承制，王位传不到姬昌。太伯、仲雍知其意，就出走至句吴(今江南苏州一带，此时约公元前十世纪左右)，井按照当地习俗，断发文身，表示不再返回北方。后来，仲雍不忍后人还在身上刺刻图纹，逐召集众人商议此事。这被正在房内低头缝衣的小孙女听到，认真揣摩起来，不小心针扎手破，血色沾衣，这倒启发她想出了一个妙法，便按文身的图纹在衣服上一针一线试做起来。为了表现和区分图纹的神态，她用五彩染丝，按照自己辫子的结构，埋头做了七天七夜，一件五彩缤纷的图纹衣服做好了。小女孩双手捧着衣服给祖父看，仲雍展开这件衣服一看，五色纷呈，光彩夺目，披在身上，那图纹果然比刺绘在身上要好看多了。仲雍便择

一吉日，身穿这件衣服，召集大家，从今往后即照此方法制作衣服，可不必再文身了。经仲雍的倡导，这种服饰就取代了文身。因为小女孩名字叫女红，后人为了纪念她，就把这种锦绣针刺的工艺操作称为“女红”。五彩备谓之绣，这衣服就称为绣衣。这种女红针黹也称为刺绣。传说如是，则女红为刺绣的发明者了。

2、赵夫人（三国时期，生卒年月不祥，刺绣时间约在公元220-252年间）

三国时期吴王（孙权）赵夫人有“三绝”――机绝、针绝、丝绝。据张彦远的《历代名画记》中记载：吴王赵夫人，丞相赵达之妹。善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”。所以，赵夫人又称为“三绝夫人”。据《拾遗记》载：赵夫人“丹青之色，甚易歇灭，不可久，妾能刺绣，作列国方帛之上，可以五皇、河海、城邑，行阵之形。”地图绣成后，进献给孙权，吴主看了大喜。当时人称之谓针绣绝活。所以历史上就传流下来，刺绣之成画图，是三国时赵夫人（约在公元220-252年间）所创。可惜这幅刺绣未能保存下来，仅能供后人推测而已。

3、虞眉娘（唐顺宗李诵时期，生卒年月不祥，刺绣在唐永贞年间，即公元805年）

唐代苏鹗在《杜阳杂编》中记载：“永贞元年（公元805年），南海贡奇女虞眉娘，年十四，幼而慧悟，工巧无比能于一尺绢上绣法华经七卷，字之大小，不逾粟粒，而点画分明，细于毛发……”。可惜，现在看不到虞眉娘的刺绣原作。

4、管仲姬（宋元时期，公元1262—1319年）

管仲姬，名道升，字仲姬，浙江吴兴人，元代书画家赵孟(兆页)之妻。延祐四年封“魏国夫人”。夫人翰墨、词章，不学而能，书史评道：“仲姬行楷

，与孟(兆页)殆不可辨同异，卫夫人之后无俦”。卫夫人，乃王羲之老师，真书古质，蕴蓄多姿，开今草先河。以之比喻仲姬，后世对管仲姬书法的推崇，

可见一斑。明正统年间的画梅名家王谦，曾誉道：“赵魏国敬写佛像，笔致与魏公（赵孟(兆页)）抗衡”。此外，尤擅刺绣，《山楼绣佛图》、《长明庵图》等作品，载于史籍。成宗大德二年（1299），管仲姬皈依中峰禅师，常住寺中书写经文，并绣《十八尊者图》，共16幅，供于寺内。中峰禅师于绣像册尾跋：“赵夫人面对如来，心存空寂，为梵宫之善果，显度世之。金针绣出尊者二十像，并侍从、比丘、金刚、韦驮法像衣钵，服御龙虎之属备极，镂云错彩之奇，为山寺常住供奉，推其愿力，实有良器。”该作品于2003年北京翰海拍卖公司征集拍品中出现。

5、韩希孟（明代，生卒年月不祥，约生活于明万历、崇祯年间 1573- 1644年）

明嘉靖三十八年进士顾名世住上海露香园，据说他在此地开荒筑园，得一山石，上刻赵子昂手篆“露香池”三字，即取此做园名。顾名世孙媳名韩希孟，湖南人，工画花卉，善刺绣，神韵生动，当时称为“韩媛绣”。其丈夫顾寿潜曾拜董其昌为师学画，别号绣佛主人。韩希孟本人也工于花卉，尝临摹宋元名迹入绣，运针如笔，使画理与刺绣融为一体，汇成绣本《宋元名迹方册》。董其昌见后欣然在绣本上题词。顾寿潜也在上题跋记述创作过程。韩希孟复将董其昌题赞、印记和顾寿潜作跋之墨迹一一加绣，达到了诗、书、画、印、绣俱佳的境界，成为艺林一段佳话，刺绣本《宋元名迹方册》现藏北京故宫博物院。

顾家女眷的绣品，世称顾绣。曹雪芹祖曹寅，任江宁织造时，即命女红以顾绣为依傍。

6、倪仁吉（明清时期，1607—1685年）

倪仁吉，字心蕙，自号凝香子。其父倪尚忠，字世卿，明万历进士。明神宗朱翊钧万历年间（1573—1602年），倪尚忠由广东调至江西，任吉安同知，倪仁吉于1607年生于吉安，其父故取名为“仁吉“。倪仁吉以精通文史、善工书画，又擅刺绣、通晓音律的全才闻名当时，是明代仅次于韩希孟绣名的女艺人。

《金华征献录》一书中称赞倪仁吉的绣艺云：“染色既工，又运针无迹。”遗作有《五福图》、《种树图》等。倪仁吉尤擅绣佛像，名重一时，刺绣佛像能灭去针线痕迹，观之如画。她曾刺绣《心经》一卷，素绫为质，运用深青色丝线，若缕金切玉，妙入秋毫，其刺绣技艺亦称一绝，对她的绣艺，时人多有颂扬。最令人称绝的是倪仁吉的发绣，她的传世之作《发绣大士像》，神貌端庄宁静，传达了至高的精神境界和神的气质。这是倪仁吉满怀虔诚恭敬之心，一丝不苟地精心刺绣出的大士像，是她刺绣佛像作品中最严谨、细腻、稳实的传世之作，于1957年12月在义乌发现，现珍藏于义乌季梅园。倪仁吉独居孤室，钻针理线，从事刺绣，达到很高的艺术水平，为了总结刺绣经验，她编著了刺绣专著《凝香绣谱》一书。

7、丁佩（活动于清代道光年间，生卒年月不祥）

丁佩，江苏松江人，号步珊。她长期从事刺绣创作和研究，并利用“绣余清暇”之时不断总结经验，偶有所悟，即执笔纪录，“积久辄成篇帙”后来她将这些刺绣艺术理论整理成刺绣专著——《绣谱》，于道光元年（1821年）出版发行。在这部九千余字的著作中，丁佩首次提出了“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七字诀，总结了中国刺绣的基本特点和创作规律，成为后人研究刺绣的理论基础。《绣谱》以绘画、书法、诗词、建筑等艺术同刺绣比较，深入浅出地解说刺绣工艺的规律。全书共分6个部分。①择地部分。讲述刺绣的环境必须闲、静、明、洁。②选择部分。讲述选定绣稿时要注意审理、度势、剪裁、点缀、崇雅、传神的要求，并避免失之巧庸和过于繁简。③取材部分。讲述丝线、绫缎、纱罗、绣针、剪刀、绷架等材料、工具的重要性。④辨色部分。讲述18种色彩的特点及用法。⑤程工部分。讲述刺绣工艺技法以及齐、光、直、匀、薄、顺、密等标准。⑥论品部分。讲述以文品之高下、画理之浅深来品评刺绣的能、巧、妙、神、逸等5个等级，以及精工、富丽、清秀、高超等4个品格。《绣谱》议论精详，条分缕析，总结了刺绣工艺的技法及其美学特点，对于当今的刺绣仍具有指导意义和借鉴价值。

8、沈寿(清末民初，公元1874～1921年)

沈寿 女，初名云芝，字雪君，后名寿，晚署雪宦。吴县人。生于苏州一个古董商家里。7岁随姐沈立学刺绣。十六七岁在当地已负盛名。光绪十六年(1890)，即在苏州创办同立绣校。十九年与余觉结婚。余能诗善画，夫妻画绣相辅。沈寿开始研究刺绣针法，创造出近10种新的针法。二十九年，沈寿吸收

绘画中明暗原理，注重物象的逼真，表现物象的立体感，创造出仿真绣法，成为欣赏性绣品最基本、最主要的表现形式。她是把我国刺绣传播到国外的一代宗师，是刺绣艺术家，也是刺绣教育家。1914年应聘任南通女子师范女工传习所所长，8年尽瘁，1921年5月病逝，年仅48岁。”

沈寿遗著《雪宦绣谱》，为我国重要的刺绣理论著作，是1918年，张謇于第二次大病小愈之后，根据她口述笔录的。书分8章，记述了各种技法，并附有“线色表”，如青就有老菜青、天青等94色；黄有杏黄、明黄、鹅黄等104色；赤有大红、朱红、血牙红等88色；又间色有绿、紫、赭、灰等共353色，为其30余年实践之经验实录。以

如此缤纷之色彩，运以有继承有创新之针法，或摹人像，或状物态，神工独运，真是“锦绣万花谷，妙造百图中”。她被清末著名学者俞樾喻为“针神”。

9、华璂（清末民初，公元1869—1939年）

华璂，字图珊，号迦陵馆主，无锡荡口镇人。出身世族之家。其父是当时颇有名望的山水画家，伯父华蘅芳是我国近代著名数学家。自小就生活在书香门第，受中国传统文化熏陶，喜爱书画及刺绣。1915年，华璂绣作的《公鸡图》在“巴拿马太平洋万国博览会”获金牌奖。1939年病逝。在病逝前一年，她与许频韵合著《刺绣术》。这是继倪仁吉《凝香绣谱》、丁佩《绣谱》、沈寿《雪宦绣谱》之后，我国刺绣史上的又一本技法专著。

10、杨守玉(现代，公元1885～1981年)

杨守玉，江苏武进人，是乱针绣的创始人。出身名门，20岁从常州女子师范毕业后，受时任图工班主任的吕凤子聘请，赴正则女子职业中学担任绘绣课教师。她一边绘画图形色彩，一边试验新的刺绣表现方法，以新的线条组织形式，反映出西洋画的艺术效果。看似杂乱的长短交叉线条，通过分层加色，给人耳目一新的感觉。这种绣法，一改传统的密接其针，排比其线的传统方法，创出了新的独特风格，引起轰动。吕凤子看到杨守玉果然不负期望，大为振奋，给此绣起名为“杨绣”。杨守玉后来根据其特点，取名为“乱针绣”。因为她在正则女子职业中学教学，也有人称其为“正则绣”。

贞洁带

这种铁裤衩即为古代女子的贞洁带。丈夫外出时，怕妻子偷情，用这样的铁制品或铜制品锁住妻子的阴部，让其无法与别的男人发生性行为。体现了古代男性对女性的禁锢，表明女性不过是男性的财产。

在我国古代，对付女人的酷刑还有许多，但由于种种原因，有记录的文字和物件不多，所以在谈到酷刑的具体操作上说法也不一样。比如，清代褚人曾谈到幽闭时，介绍的方法与徐树丕所说的剔筋的做法又不相同，他认为，椓窍，是用木椓捶击女子的胸部和腹部，这样，女子体内就会有一种东西下坠，堵塞阴道，她的下体就只能小便，无法进行性交。这和妇女患阴颓病（子宫脱垂）的情形一样，都是使阴道关闭，所以叫做幽闭。

但是，褚人获所说的妇女体内坠下来堵塞阴道的东西是什么，并未讲清楚，若把它理解为子宫脱垂或阴道前壁脱垂似乎也不大确切，因为这两种脱垂不至于根本断绝性交。

对此，清人吴芗又提出独特的见解。他说，妇女阴道深处有块小骨叫“羞秘骨”，平时不曾坠下来，一旦施加外力使它坠下来，就会像闸门一样闸住阴道，无法性交。而且，除了用刑之外，还可以用针灸的方法使羞秘骨下坠。他讲了一个故事：有一个姓齐的乞丐医术非常高明，人们都叫他齐叫化。他的一位同姓朋友是个儒生，娶的妻子却性情极其*荡。有一天，这女人正和她的相好在家中鬼混，儒生从外边回来知道了这一情况，他难忍羞辱，又不愿张扬，在门外徘徊，进退两难，烦闷至极而昏死过去。

齐叫化正好赶到，把儒生救醒，问明情况，大笑着对儒生说：“对付这种女人太容易了。你把她唤出来，我给她治治病。”儒生叫门。妇人从屋里走出来，齐叫化突然上前，用针刺中她的小腹，妇人大惊，急忙转身跑回家中，立即病倒了。病好后，她感到阴部被一物完全堵塞，只能小便，房事从此断绝。儒生看透世事，不愿进家门，就拜齐叫化为师，云游四方。数年后，儒生回到故乡，得知妻子谨守门户，不再有外遇，并且为他操持家业，井井有条，就和妻子相见。妻子痛哭流涕，诚心悔改。儒生找到齐叫化，齐叫化又给他的妻子在原穴位用反针法扎了一针，使阴道复原如常。儒生夫妇和好，不久生了一个儿子。吴芗讲述这个故事之后说，幽闭之刑和齐叫化的方法道理相同，区别在于幽闭能“关闸”不能“开闸”，不像齐叫化那样开启自如。

鲁迅曾说：“从周到汉，有一种施于男子的‘宫刑’，也叫‘腐刑’，次于‘大辟’一等。对于女性就叫幽闭，向来不大有人提起那方法，但总之是决非将它关起来，或者将它缝起来。近时好像被我查出一点大概来了，那办法的凶恶、妥当，而又合乎解剖学，真使我不得不吃惊。”鲁迅所查出的材料，可能就是指徐树丕、褚人获、吴芗等人的著作。但是，吴芗所说的“羞秘骨”是否合乎现在的人体解剖学，需要专家进一步考证。

鲁迅说幽闭决非“将它缝起来”，固然不错，但是，在任何残忍手段都能使出来的古代社会里，缝起来的做法并不是没有。清初亳州（今安徽亳县）有一个儒生和他家中的一名婢女相好，儒生的妻子非常妒忌，她得知此事，就取来一些蒜瓣捣碎，塞进婢女的阴道里，又用针线把阴道口缝起来。婢女痛苦不堪。邻居们知道了，非常愤慨，一起向官府告发。

官大怒，下令逮捕妒妇，又叫来个皮匠，带着锥子、线绳等物件，要把她的阴户也缝起来。儒生害怕玷辱家门名声，极力请求官府赦免。官说：“我这城门楼坍塌已久了，你能把它重建起来，我就免罪。”儒生不得已，竭尽家中财物，雇用了许多工匠民夫，把城门楼修造好了。后来，当地人戏称这城楼为“缝阴楼”。

顺治年间，常州有个官员和府中的一名奶妈发生了性关系，这官员的夫人知道了，就用锥子在奶妈的阴唇上钻两个孔，用一把锁锁上，把钥匙丢到井里。奶妈惨叫，痛不欲生，人们不得已，请来铜匠用铁条打开了那把锁。后来常州人说起这件事，把那位官太太称做“锁阴奶奶”。

清代的朱梅叔还记述了他亲眼见过的一桩锁阴的事。竹墩这个地方有位沈某，本是儒家子弟，自幼无赖，长大后放弃学业，专事游荡。他性情*毒，娶妻后常把妻子的妆奁拿去变卖，得钱便到花街柳巷去挥霍。其妻闵氏，相貌端正俊美，沈某置妻子于不顾，在乡里间到处渔色，人们畏惧他的横暴，敢怒而不敢言。闵氏怕丈夫闯祸，经常婉言劝阻他，沈某大怒，说：“你不知道你丈夫本是色中豪杰吗？竟敢这样吃醋？”于是将闵氏剥光衣服，痛加笞责，直打得体无完肤。闵氏哀哭恳求饶命，沈某说：“今天我让你知道我的手段。我玩的女人多了，还是未能满足，你在家中只有我这一个男人，而我又经常不在家里住，哪能保证你不生邪念？”说罢，就把妻子捆绑起来，取出一把钻，在她的阴辱上两边各钻一孔，用一把小锁锁上。

闵氏被打伤重，加上下体带锁，寸步难行，但害怕沈某继续虐待，仍然坚持每天为他做饭。闵氏的哥哥有一天来看望，见妹妹步履蹒跚，面容憔悴，问她怎么了，她无法回答，只是垂泪。小外甥女向舅舅讲了母亲受苦的实情，闵兄急忙回去告诉母亲和族人，族人群情共怒，约集多人，乘船来到竹墩，这时，闵氏已僵卧不起，看见母亲，痛哭一场，竟气绝而死。沈氏家族的人也聚集起来，族长下令抓到沈某，堆积柴薪把他烧死，才平息了众怒。

不过，在我国二十世纪八十年代仍然发生的一起骇人听闻的「锁阴事件」。河南省偃师县寇店乡白草坡村农民许幸福怀疑妻子姬某与别人私通，于一九八八年六月晚间把妻子衣服扒光，绑住双手双脚，给妻子注射一支卡因，之后用锥子在妻子阴部两侧各戳一个洞，浇上碘酒，用铁锁把两个孔锁在一起。

六月十五日下午，许给姬开锁，但锁已生镑，他用锥子剜去锁簧，仍未打开，只好用螺丝刀、钳子将锁撬开，并且不顾姬疼得死去活来，强行与她发生性关系。晚上八点，许又用同样的方法给姬上了第二把锁。上锁后又迫使姬干活，因不能行走，许又打开铁锁，改用线交叉系在一起，百般折磨后再锁上，想发生性关系时就把锁打开。姬稍有不顺从，许就在她的乳房上一阵拳击。这样将姬虐待达二十天之久。最后，许幸福被公安机关逮捕归案了。（根据史料）编写/潘衍江